In dem nordische Länder von Finnland, Island, Norwegen und Schweden es gibt große dünn besiedelte Gebiete, die geeignet sind für Rucksacktour in der Wildnis und mehrtägige Wanderungen von Hütte zu Hütte und Gebiete für Tageswanderungen sogar in der Nähe der meisten Städte und Dörfer – in Norwegen einschließlich Wanderungen zu hohen Gipfeln. In den nordischen Ländern gibt es eine reiche Vielfalt an Landschaften, vom vulkanischen Island bis zu den östlichen Wäldern Finnlands, von den alpinen Bergen Norwegens bis zu den sanften Ebenen Dänemarks und Südschwedens. Das Freiheit zu wandern, auch genannt Recht auf Zugang oder auf Schwedisch/Norwegisch allemansrätten/allemannsretten ("Jedermannsrechte"), ermöglicht jedem den Zugang zum größten Teil der Natur.
Im Winter, das heißt je nach Reiseziel von Januar bis Februar oder von Oktober bis Mai, Skilanglauf ist zumindest für längere Distanzen in vielen Gebieten der richtige Weg – Wildnis-Rucksack und Skitouren werden mehr oder weniger als die gleiche Aktivität betrachtet. An Ausflugszielen mit Wanderwegen gibt es im Winter oft Skipisten.
Einige der folgenden Ratschläge sind auch für andere Möglichkeiten zur Erkundung der Naturlandschaft relevant.
Zum Färöer-Inseln, Grönland und Spitzbergen, siehe ihre Hauptartikel.
Obwohl die Wildnisgebiete in Dänemark im Vergleich zu anderen nordischen Ländern sehr klein sind, bietet das Land immer noch einige Möglichkeiten für das Leben im Freien. Sehen Primitives Camping in Dänemark.
 | COVID-19 Information: Es ist nicht mehr erlaubt, ohne Reservierung in eine norwegische Wildnishütte zu kommen. In Finnland wurden die Einrichtungen im Frühjahr 2020 geschlossen, wurden aber wieder geöffnet und Besucher werden nur gebeten, überfüllte Rastplätze zu vermeiden und die Empfehlungen zu Hygiene, Abständen usw. sorgfältig zu befolgen. Seife und Desinfektionsmittel werden nicht bereitgestellt, sollten also selbst getragen werden. |
| (Informationen zuletzt aktualisiert 02.02.2021) |
Verstehen
| “ | Er braucht Feuer, der jetzt gekommen ist, betäubt vor Kälte bis zum Knie; Nahrung und Kleidung, nach der sich der Wanderer sehnt wer über den Rand gefallen ist. | ” |
—Hávamál | ||
Norwegen, Schweden und Finnland bedecken zusammen eine Fläche von weit über einer Million Quadratkilometern, zehnmal so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen. Das Wandergebiet umfasst die feuchten, milden Atlantikfjorde und Küsten Norwegens, durch die wilden alpinen Hochgipfel der skandinavischen Berge, bis hin zu den weiten Hochebenen und tiefen Wäldern des Landesinneren.
Noch vor wenigen Generationen lebten die meisten Menschen in den nordischen Ländern auf dem Land. Bei einer spärlichen Bevölkerung und kargen Feldern gaben Forstwirtschaft, Fischfang und Beerenpflücken vielen ein wichtiges Zusatzeinkommen. Heute gehören Wandern, Angeln und Beerenpflücken für viele Einheimische zum festen Bestandteil des Urlaubs, meist als Zeitvertreib im Ferienhaus. Nicht jeder ist ein ernsthafter Backcountry-Wanderer – aber es gibt einige.
Ein Aspekt der nordischen Outdoor-Tradition, die Jagd, ist für viele aus Ländern, in denen dies den Landbesitzern, der Oberschicht, vorbehalten war, fremd. In den nordischen Ländern waren die Wälder seit jeher zu einem großen Teil im Besitz der Bauern, und diese hatten die Jagd als manchmal wichtige ergänzende Nahrungsquelle. Auf dem Land ist es normal, Teil des örtlichen Jagdvereins zu sein. Das finnische Wort für Wildnis, erämaa, bedeutet auch Jagd- und Fischgründe. In alten Zeiten gingen die Menschen auf Trekking, um Nahrung und Pelze zu besorgen, und das Wandern enthält zumindest für einige Wanderer Spuren dieser Tradition.
Selbst die abgelegenen Gebiete sind selten wirklich unberührt. Im Norden werden die meisten Gebiete für die Rentierzucht genutzt. Der meiste ungeschützte Wald wird forstwirtschaftlich genutzt. In der Praxis werden die meisten Menschen dies nur gelegentlich bemerken.
Wegen der geringen Bevölkerung, vor allem im Norden, werden die Wanderwege, abgesehen von den wichtigsten Touristenorten, recht ruhig sein. Außerhalb der Wege werden Sie selbst in der Nähe von Städten nur wenige Menschen sehen. In der Nähe von Hauptstraßen hört man vielleicht den Verkehr, aber in den dünn besiedelten Gebieten hört man bald nur noch Stille.
Klima und Gelände
Die Art des Geländes und die Wetterbedingungen variieren stark, von den steilen Bergen Norwegens bis zu den fast flachen Ebenen Finnisch-Österbottens, vom gemäßigten und regnerischen Klima der Atlantikküste bis zum fast kontinentalen Klima des finnischen Binnenlandes und vom warm gemäßigten Klima im Süden zu Gletschern in den Bergen und Tundra ganz im Norden.
Weniger als 5 % der Landfläche Norwegens sind erschlossen (Ackerland, Straßen, Städte), und der Anteil ist in den anderen Ländern ähnlich. In Norwegen sind etwa 50 % der Fläche eine Art offener Raum ohne Wald, einschließlich festem baumlosem Boden und nacktem Fels, mehr als 30 % sind Wald und etwa 5 % sind Feuchtgebiete und Moore (insbesondere in Ostnorwegen, Trøndelag und Finnmark). , 5 % sind Süßwasser (Flüsse und Seen) und 1 % ist permanentes Eis oder Schnee. In Finnland sind 70 % Wald, während die Freiflächen hauptsächlich aus Seen und Mooren bestehen, ganz im Norden auch große Fjällheiden. Auch in Schweden sind Feuchtgebiete verbreitet (ca. 20 % der Fläche). Etwa 63 % Islands sind karge Landschaften, 23 % haben irgendeine Vegetation, 12 % sind von Gletschern bedeckt und 3 % sind Seen.
Die Wettervorhersagedienste sind im Allgemeinen von guter Qualität, aber zu ihrer Interpretation kann lokale Erfahrung erforderlich sein: Windbedingungen variieren je nach lokaler Topologie und für die Temperatur werden in vielen Vorhersagen nur durchschnittliche Tagesmaxima angegeben, Variationen und Nachttemperaturen müssen abgeleitet werden. In den hohen und kargen Bergen und entlang der Außenküste ist der Wind im Allgemeinen stärker. Der Unterschied zwischen Höchst- und Tiefsttemperatur an einem bestimmten Tag liegt normalerweise im Bereich von 3–15°C (5–30°F), es sei denn, es gibt signifikante Wetteränderungen. Ein klarer Himmel bedeutet normalerweise eine kalte Nacht. Die durchschnittlichen maximalen Tagestemperaturen im Juli reichen von etwa 15 °C (60 °F) bis etwa 23 °C (75 °F) je nach Standort, im Januar von etwa Gefrierpunkt bis etwa -10 °C (15 °F), Hochgebirge nicht gezählt. Temperaturextreme können von 35 ° C (95 ° F) im Sommer bis -50 ° C (-55 ° F) im nördlichen Binnenwinter variieren.
Wettervorhersagedienste und Informationen zum Klima sind für Finnland von der meteorologisches Institut (Smartphones) oder Foreca, für Norwegen aus dem Wetteramt und Wetternachrichten und für Island von Isländisches meteorologisches Amt.
Das Gebiet liegt in der Grenzzone zwischen Westwind und Subarktis; das Wetter kann von einem bestimmten Wettersystem dominiert werden oder es kann schwer vorhersehbares Wechselwetter geben. In der Nähe der Atlantikküste (d. h. in Island und in und in der Nähe von Norwegen) und in großen Höhen sind schnelle Wetterumschwünge üblich.
Hohe Berge und Gletscher sind zu manchen Zeiten des Jahres schwer zu besuchen. Denken Sie bei der Höhenbeurteilung daran, dass die Baumgrenze in den nördlichsten Teilen Finnlands und Norwegens deutlich unter 400 m liegen kann. In den Hochgebirgen Norwegens und Islands kann nach dem Winter bis Juni Schnee bleiben, und große Flecken können den ganzen Sommer über bleiben. Zu Fuß kann man Norwegens Hochgebirge im Allgemeinen nur in der zweiten Sommerhälfte und im Frühherbst besuchen (normalerweise von Juli bis September, Besucher sollten sich für jedes Gebiet spezifische Informationen holen).
Der Untergrund im Hochgebirge ist meist sehr zerklüftet, oft loses Gestein, Geröll, Schnee und Gletscher – Wandern ist meist anstrengend und man braucht gute Schuhe. Diese zerklüftete, karge Oberfläche erscheint in Norwegen in viel niedrigerer Höhe als in Kontinentaleuropa oder in den US-Rockies; selbst auf 1000 bis 1500 Meter Seehöhe herrschen hochalpine Verhältnisse mit kaum noch Vegetation und Schneefeldern im Sommer.
In tieferen Lagen, aber oberhalb der Baumgrenze, gibt es oft eine leicht begehbare Fjällheide. Dies ist das typische Gelände in den "niedrigen Fjälls" (lågfjäll), wie ganz im Norden Finnlands und zwischen den hohen Bergen und den Wäldern in Schweden. Nasses Gelände nahe der Baumgrenze ist oft dicht mit Weiden bedeckt (Salix) Sträucher, ziemlich mühsam durchzukommen. Täler sind oft bewaldet, hauptsächlich mit Fjällbirken, aber auch einige Stellen mit Kiefern und etwas tiefer noch Kiefern- und Fichtenwäldern.
Die Kiefern- und Fichtenwälder sind der westlichste Teil des großen nordeurasischen Taigagürtels. Der Taigagürtel umfasst den größten Teil Finnlands und Schwedens sowie Teile Norwegens (insbesondere Ostnorwegen und einige Grenzregionen). Im Tiefland, insbesondere in einigen Teilen Finnlands und Schwedens, gibt es auch ausgedehnte Moore und Moore. Die Eiszeit hinterließ Esker, die der Landschaft in einigen Regionen einen eigentümlichen hügeligen Charakter verleihen. Ein Großteil von Südfinnland und Schweden lag unter dem Meeresspiegel, als das Eis weg war, und das Grundgestein ist oft sogar auf niedrigen Hügeln sichtbar, wobei Bäume dort wachsen, wo sich genügend Erde angesammelt hat, wodurch auf den Hügelkuppen ein lichter Wald entsteht. Mit Ausnahme einiger Regionen ist nur ein kleiner Teil des Landes Ackerland. Wald dominiert, obwohl ein Großteil davon forstwirtschaftlich genutzt wird, mit vielen Lichtungen. Hier und da findet sich alter Wald, gerettet durch schwieriges Gelände und größere Flächen weit genug von Straßen und Flüssen entfernt.
Höhen und Landschaftsformen
Die höchsten Lagen befinden sich in den westlichen Abschnitten der skandinavischen Halbinsel ganz im Süden Norwegens, durch Mittelnorwegen und Grenzregionen zu Schweden und bis Troms und Finnmark Landkreise ganz im Norden. Diese Erhebungen werden oft als die skandinavischen Berge bezeichnet. Die höchsten Gipfel befinden sich in Norwegens Jotunheimen, wo der höchste Gipfel 2469 m beträgt. Etwa 200 Gipfel in Norwegen liegen über 2000m – meist in Jotunheimen, aber auch in Rondane und Dovrefjell. Schwedens höchste Gipfel sind in Lappland nahe der Grenze zu Norwegen, mit einer Handvoll Gipfeln über 2000m. Islands höchste Gipfel sind in Islands Inneres und Südisland, mit einem Gipfel über 2000m. Das Tiefland in Norwegen beschränkt sich weitgehend auf Täler und Küsten. Im Allgemeinen bedeuten die höheren Lagen auch das wildeste Gelände, insbesondere entlang der norwegischen Atlantikküste mit riesigen Fjorden (wie z Sognefjord) und hoch aufragende Gipfel, die direkt aus dem Meer ragen, wie in Lofoten. Es gibt jedoch einige Höhenlagen mit sanfteren Landschaftsformen (Hochplateaus), wie z Hardangervidda Plateau, Dovrefjell, lange Hochlandstrecken zwischen den großen Tälern Ostnorwegens und Finnmarksvidda (Innere Finnmark Plateau). Aufgrund des kälteren Klimas ganz im Norden sind Finnmarksvidda und andere Erhebungen in der Finnmark selbst auf nur 300 bis 500 Metern über dem Meeresspiegel eher karg.
Im Gegensatz zum Westteil Finnland zeichnet sich eher durch sanfte Landschaftsformen mit Wäldern oder offenen Bereichen aus. Finnlands höchste Erhebungen betragen nur etwa 1300 m, und Berge mit einer Höhe von mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel sind nur in Finnlands "Arm" im äußersten Nordwesten zu finden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen im Osten werden Sie selten auf Berge höher als 300 m südlich von stoßen Lappland. Andererseits ist ein Großteil Finnlands von Seen und Bächen bedeckt.
Im Vergleich zu Finnland Schweden ist hügeliger und viel von dem, was nördlich der Linie Stockholm–Oslo liegt, ist bewaldete Wildnis ohne größere Städte. Schließlich Scania, der südlichste Teil Schwedens, erinnert eher an Dänemark, die Niederlande oder Norddeutschland – im Grunde ist er flach wie ein Pfannkuchen, und ein Großteil davon ist Ackerland.
Island ist ähnlich karg wie Norwegen. Islands höchste Erhebungen befinden sich im Landesinneren und im Tröllaskagi-Gebirge in Nordisland. Anderswo in Island liegen die Höhenlagen unter 600 Metern.
Berge
Auf Norwegisch bezieht sich "Berg" ("fjell") meistens auf Erhebungen, die über die Baumgrenze hinausreichen. Weniger steile, relativ flache, baumlose Hochebenen ohne ausgeprägte Gipfel werden oft als "vidde" bezeichnet (die Liste unten umfasst teilweise solche Hochebenen wie zum Beispiel die breite Finnmarksvidda des Nordens).
Die skandinavischen Berge lassen sich grob wie auf der Karte einteilen.
- A & B: Arktische Berge
- einschließlich Kebnekaise, Sarek-Nationalpark, Lyngen Alpen, Lofoten, Svartisen-Gletscher, Narvik, Käsivarsi Wildnisgebiet
- C: Zentrales Grenzhochland (Norwegen und Schweden)
- D: Fjords-Sortiment
- einschließlich Sunnmøre & Romsdal Alpen, Jostedalsbreen Gletscher, die meisten Sognefjord
- E: Mittelgebirge
- einschließlich Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (höchste in Nordeuropa)
- F: Südliches Hochland
- einschließlich Hardangervidda Plateau und Rogaland/Setesdal Moorland
Jahreszeiten
Die Sommerwandersaison dauert in der Regel Mitte Mai bis Anfang September, außer im Norden und im Hochgebirge, wo sie im Juni beginnt, in einigen Gebieten sogar im Juli. Das Wandern ist in diesen Zeiten meist einfach und erfordert weniger Vorbereitung, Geschick und Ausrüstung als zu anderen Jahreszeiten – aber einige Ziele sind dennoch anspruchsvoll. Die meisten Sommermücken und Mücken sind in vielen Gebieten ein Ärgernis, besonders unterhalb der Baumgrenze im Norden von Ende Juni bis August. Im August werden die Nächte dunkel, die Kinder kehren zur Schule zurück und einige touristische Einrichtungen schließen für den Winter.
Frühherbst (meistens September) ist die Zeit der ruska, wenn sich die Blätter rot und gelb färben, ein besonders schöner Anblick in Lappland und Finnmark (aber dort ist die Periode oft kurz – der Winter kann früh kommen). Viele Einheimische gehen aus, um Pilze und Preiselbeeren zu sammeln. Dies ist oft eine schöne Wandersaison; Die Tage sind im Allgemeinen mild, obwohl es nachts Frost geben kann und die ersten Schneefälle spät im Monat auftreten können. Insekten sind weitgehend verschwunden und die Luft ist normalerweise frisch. Der Spätherbst (Oktober–November) hingegen ist für die meisten Besucher nicht die beste Jahreszeit: Es ist dunkel und nass, mit gelegentlichem Schneefall, aber ohne zuverlässige Schneedecke (Skigebiete öffnen, sind aber oft auf Kunstschnee angewiesen) . Im November sinkt die Temperatur sogar in Südfinnland manchmal auf -15 °C oder weniger.
Im Hochwinter gibt es im Norden überhaupt keinen Sonnenaufgang – und es kann extrem kalt werden. Auch im Süden sind die Tage kurz. Vielleicht möchten Sie die Arktische Nacht oder Weihnachten in der Heimat des Weihnachtsmanns erleben (Finnen glauben, dass er in Lappland lebt und Horden von Briten ihn besuchen kommen). Ansonsten bevorzugen Sie vielleicht den Februar im Süden oder den frühen Frühling im Norden für Winterwanderungen. Wenn Sie die Einrichtungen des Skigebiets nutzen möchten, beachten Sie die Spitzen im Winterurlaub; Sie können zu einem bestimmten Zeitpunkt Schnäppchen machen. Siehe auch Winter in den nordischen Ländern.
Der Frühling ist bei vielen Einheimischen eine beliebte Jahreszeit. Die Tage sind hell, die Sonne ist stark und die Natur erwacht. Wildniswanderungen können anspruchsvoll sein, mit Tiefschnee hier und nacktem Boden dort und viel Wasser, aber viele Ausflugsziele sind unproblematisch. Im Norden und im Hochgebirge ist der Juni noch eine Zeit der Schneeschmelze und Hochwasser in den Bächen und im Hochgebirge kann der Schnee bis Juli oder später anhalten. Fauler Schnee und Hochwasser erschweren das Wandern in den betroffenen Gebieten im Frühsommer anderswo. Später ist der verbleibende Schnee oft kompakt, hart genug zum Begehen.
Der Frühling ist im Hochgebirge Norwegens besonders spät, selbst im Juni sind einige Gebiete nur mit Skiern erreichbar. Dies gilt für Berge wie Norwegisch Jotunheimen und Hardangervidda, wo Schnee bis Juni andauern kann und große Schneeflecken bis zum Spätsommer bleiben können. Auch in Finnland gibt es einen Mittsommer-Skiwettbewerb (at Kilpisjärvi). Norweger wandern zu Fuß und tragen ihre Skier zu Gebieten, in denen sie mit den Skiern weiterfahren können.
Freiheit zu wandern
Die grundlegenden Rechte für alle (Zugangsrecht, Bewegungsfreiheit) sind das Recht, sich zu Fuß, auf Skiern oder mit dem Boot frei zu bewegen, das Recht, im Zelt zu übernachten und essbare Beeren und Pilze zu pflücken. In welchen Nicht-Wildnis-Gebieten die Rechte gelten, variiert etwas zwischen den Ländern – z. In Island erfordert das Betreten eines abgeschlossenen Gebiets abseits von Straßen die Erlaubnis des Grundbesitzers – ebenso wie einige Details. Die Rechte (richtiger: fehlendes Verbotsrecht des Grundeigentümers) gehen mit der Erwartung einher, Rücksicht zu nehmen und erlauben nicht, gegen bestimmte Gesetze zu verstoßen, Schaden anzurichten (wie das Gehen auf Feldern mit wachsender Ernte oder das Zurücklassen von Müll oder geöffneten Toren) oder Anwohner oder Wildtiere stören. Einige Details sind im Gesetz kodifiziert, aber vieles ist Auslegungssache; Gerichtsverfahren sind selten.
Wenn Sie Nationalparks und andere "offizielle" Ziele besuchen, lesen Sie die Anweisungen für das jeweilige Gebiet. Meist kompensieren die angebotenen Dienstleistungen (wie ausgewiesene Lagerfeuer- und Campingplätze) lokale Einschränkungen. Sie werden ermutigt (manchmal vorgeschrieben), den Pfaden zu folgen, sofern diese bereitgestellt werden.
Sehen Zugangsrecht für eine ausführlichere Diskussion und vielleicht Links zu Leitfäden für die jeweiligen Länder.
Feuer
- Siehe auch: Lagerfeuer
Beim Anzünden sollte man immer vorsichtig sein – vergewissern Sie sich, was das bedeutet. Es sollte immer beobachtet und sorgfältig gelöscht werden. Insbesondere die in den nordischen Ländern weit verbreitete Fichte erzeugt viel brennbares Material. Verwenden Sie nach Möglichkeit ausgewiesene Lagerfeuerstellen. Machen Sie kein Feuer auf Gestein (der knackt) oder Torf (der schwer zuverlässig zu löschen ist). In Schweden braucht man keine Erlaubnis, solange man vorsichtig ist. In Island ist Feuer außerhalb geschützter Gebiete erlaubt, in denen keine Gefahr für Waldbrände oder andere Schäden besteht (aber Brennholz ist knapp). In Norwegen ist das Entzünden von Feuer vom 15. April bis 15. September generell verboten, außer in großzügigem Sicherheitsabstand zu Wäldern, Gebäuden und anderen brennbaren Materialien oder auf offiziell ausgewiesenen Stellen. In Finnland erfordert offenes Feuer immer die Erlaubnis des Grundbesitzers, aber im Norden gibt es eine allgemeine Erlaubnis für einen Großteil des Staatslandes (überprüfen Sie die abgedeckten Gebiete und die Bedingungen). Die Erlaubnis, ein Feuer zu machen, bedeutet nicht unbedingt das Recht, Brennholz zu nehmen; schädigen weder Bäume noch ästhetisch oder ökologisch wertvolle Baumstämme. In Island ist Holz eine besonders knappe Ressource und was in den anderen Ländern als formal nicht erlaubt, aber unschädlich (und damit akzeptiert) gelten würde, könnte dort definitiv schlecht sein. In Notfällen verwenden Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen.
Unter besonders trockenen Umständen kann jegliches offenes Feuer im Freien (einschließlich Einweggrills und ähnlichem) völlig verboten sein. In Finnland sind solche Verbote im Sommer üblich, nach Regionen (in Lappland: nach Gemeinde) in den meisten Wettervorhersagen als "Warnung vor Waldbränden" beworben (metsäpalovaroitus/varning für skogsbrand). Im Frühjahr kann es zu einer Warnung vor Grasbrand kommen, die zwar nicht so schwerwiegend ist, aber dennoch beachtenswert ist. Campingkocher gelten nicht als offenes Feuer, aber sie sind oft in der Lage, ein Lauffeuer zu entfachen, also seien Sie vorsichtig mit ihnen (und mit Ihren gebrauchten Streichhölzern). In Schweden werden die Verbote nicht zentral beworben; die Verbote werden von den Rettungsdiensten entschieden, in der Regel auf regionaler oder kommunaler Ebene.
In Nationalparks und ähnlichem gibt es Lagerfeuerstellen mit Brennholz, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. In einigen großen Nationalparks und Wildnisgebieten kann das Feuermachen erlaubt sein, wenn sich keine Lagerfeuerstellen in der Nähe befinden (prüfen Sie die Regeln für das Gebiet). Machen Sie keine zu großen Feuer, sondern gehen Sie sparsam mit Brennholz um. Wenn ein Teil des Brennholzes fertig ist und ein anderer nicht oder ein Teil im Freien, sollte neues Brennholz hergestellt und ins Haus gebracht werden, anstatt das verwendete Brennholz. Sie sollten in der Regel nicht aus der Natur nachfüllen. Es gibt oft eine Axt und vielleicht eine Säge für diesen Zweck, besonders an entlegeneren Orten, aber Sie möchten vielleicht Ihre eigene tragen. Ein gutes Messer ist eine grundlegende Überlebensausrüstung und sollte auf jeder längeren Wanderung mitgeführt werden, ebenso wie Streichhölzer, mit wasserdicht verpackten Ersatzteilen.
Um unter schwierigen Bedingungen Feuer zu machen, gibt es im Wald meist drei Arten von Zunder: totgetrocknete Zweige niedrig auf Fichten (nur leicht abbrechende nehmen – die Fichte wird leicht infiziert), Birkenrinde (nicht rindenähnliche die anderer Bäume) oder harziges Kiefernholz. Die drei erfordern unterschiedliche Techniken, also trainiere irgendwo, wo die Einnahme des Materials nicht schadet, bevor du sie anwenden musst. Für die Verwendung der Fichtenzweige braucht man genug davon, mit genügend feinem Material und dem richtigen Kompromiss zwischen genügend Luft und genügend Wärme (evtl. Hände gebrauchen; Respekt vor dem Feuer, aber keine Angst haben). Die Verwendung von Birkenrinde ist einfach, aber überprüfen Sie, wie sie sich verhält. Ein Messer ist nützlich, um es in größeren Stücken vom Holz zu lösen. Für Kiefern ist der Schlüssel, genügend feine Scheiben zu haben. Als Zunder verwendbare Kiefer erkennt man an dem Geruch an einem frischen Schnitt und daran, dass sie lange tot, aber nicht verfault ist, oft als harte Teile eines ansonsten zerfallenen, moosbedeckten Stumpfes (trainieren Sie Ihr Auge!). In den Fjäll-Birkenwäldern, wo es kein trockenes Holz gibt, sollte das Birkenholz in genügend dünne Stücke gespalten und extrem dünn gemacht werden, um das Feuer zu entfachen (dickeres Brennholz kann verwendet werden, um Mücken in Schach zu halten, und nachdem es getrocknet ist) genug). Oberhalb der Baumgrenze können Sie trockene Zweige verwenden, aber es kann schwierig sein, genügend trockenes Brennholz zu bekommen.
Licht
Aufgrund des nördlichen Breitengrades wandert die Sonne fast das ganze Jahr über Tag und Nacht ziemlich nahe am Horizont. Die Dämmerung dauert viel länger als in Äquatornähe, im Süden mehr als eine halbe Stunde und in der Arktischen Nacht (ohne Tageslicht) möglicherweise mehrere Stunden.
Das Tageslicht ist im Spätherbst und Frühwinter begrenzt, und die verfügbaren Wanderzeiten sind zumindest in dichten Wäldern, in unwegsamem Gelände und wo Orientierungslauf schwierig ist, zumal der Himmel im Spätherbst oft bewölkt ist, sehr begrenzt. Im Winter hilft der Schnee sogar den Sternen, etwas Licht in der Nacht zu spenden, was in leichtem, offenem Gelände, wenn man sich daran gewöhnt hat, ausreichen kann – Mondlicht kann sich gut anfühlen.
Von Mai bis Juli sind die Nächte in der gesamten Region recht hell. Es gibt Mitternachtssonne für eineinhalb Monate im hohen Norden und nur wenige Stunden (relative) Dunkelheit selbst im Süden um Mittsommer. Im August werden die Nächte dunkel und im Spätherbst, bevor der Schnee kommt, gibt es sehr lange dunkle Abende.
Beachten Sie, dass die Sonnenstrahlen im Sommer in großen Höhen aufgrund der sauberen Luft, der Reflexionen von Seen und Schneefeldern und der geringen Vegetation extrem stark sein können.
Menschen
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Die Mitarbeiter in Informationszentren, Hotels usw. sprechen normalerweise fließend Englisch und Informationen für Touristen sind meist auch auf Englisch verfügbar. In großen Touristenattraktionen, Hotels und dergleichen gibt es in der Regel Personal, das mehrere Sprachen spricht, aber in Familienunternehmen sprechen ältere Menschen nicht unbedingt fließend außer ihrer Muttersprache. Meistens werden Sie jedoch mit Englisch überleben können – und vielleicht treffen Sie einen Sami, der in einem Goahti geboren wurde, aber mehrere Fremdsprachen fließend spricht.
Der Norden der skandinavischen Länder ist die Heimat der Samische Leute; in einigen Gemeinden sind sie die Mehrheit und in anderen große Minderheiten. Wegen der Sprachpolitik vor einem halben Jahrhundert sprechen viele Sami nicht Samisch, aber viele tun es, vor allem im nördlichsten finnischen und schwedischen Lappland und in den meisten Teilen Norwegens Finnmark. Sie sprechen auch die Mehrheitssprache des Landes und an den Grenzen möglicherweise die Sprache des Nachbarlandes (Schwedisch und Norwegisch sind auch gegenseitig verständlich). Es gibt große Gruppen, die finnische Dialekte (Meänkieli, Kven; zusätzlich zur Mehrheitssprache) im Schwedischen sprechen Tornedalen und in Teilen der Finnmark.
Im Archipel von Uusimaa, die südlichen Schärenmeer, Ein Land und die Küste von Österbotten Schwedisch ist die traditionelle Sprache. Sie werden mit Finnisch oder Englisch überleben, aber die schwedischsprachigen Menschen sind möglicherweise nicht sehr beeindruckt von Ihrem Versuch, sie auf Finnisch zu begrüßen.
In einigen der dünn besiedelten Gebiete wie Lappland und dem finnischen Archipel ist der Tourismus für viele ein wichtiges Zusatzeinkommen. Kleine Familienunternehmen werben nicht unbedingt im Internet oder in touristischen Prospekten. Man muss die Augen offen halten und vor Ort nachfragen.
Reiseziele
- Siehe auch: Wanderziele in Norwegen, Finnische Nationalparks
- Feuer braucht der Neuankömmling needed
- Wessen Knie sind taub gefroren;
- Fleisch und saubere Wäsche, die ein Mann braucht
- Wer ist schon über die Fjälls gereist... – Die Hávámal
Die Freiheit zu streifen ermöglicht es Ihnen, mehr oder weniger überall hinzugehen. In allen Teilen der Länder gibt es Wälder oder andere Arten von Natur, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diejenigen, die gerne Backpacking in der Wildnis mögen oder mehrere Tage abseits der Straßen unterwegs sein möchten, sollten nach den am wenigsten besiedelten Gebieten suchen, wie im nördlichen Binnenland Finnlands, Norwegens und Schwedens, in oder östlich der mittelnorwegischen Berge (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), in Ostfinnland und im Landesinneren Islands. An manchen Stellen kann man hundert Kilometer mehr oder weniger in eine Richtung laufen, ohne eine Straße zu sehen.
In Norwegen gibt es im ganzen Land Wege für Tageswanderungen oder längere Trekkings. In den anderen Ländern gibt es auch überall unbebaute Gebiete, die sich für einen Waldspaziergang oder zum Beerenpflücken eignen, aber für Wanderwege oder andere Routen, die für eine längere Wanderung geeignet sind, muss man in der Regel die Karte etwas mehr studieren oder eine gewisse Entfernung zurücklegen ein geeigneter Ausgangspunkt.
Beachten Sie, dass Backpacking in der Wildnis in den nordischen Ländern bedeuten kann, ohne jegliche Infrastruktur zu wandern, möglicherweise tagelang niemanden zu treffen und auch dann allein zu sein, wenn etwas schief geht. Dafür kommen viele Leute, aber wenn Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln, wählen Sie geeignete Routen. Es gibt alle möglichen Kompromisse.
Die besten Wanderungen oder Landschaften sind nicht unbedingt in Nationalparks oder Naturschutzgebieten. Es kann sich jedoch lohnen, zunächst über "offizielle" oder anderweitig bekannte Ziele nachzudenken, die einige der wertvollsten Natur und einige der schönsten Landschaften umfassen. Auch für diese ist es einfacher, Informationen und Dienste zu finden.
Schutzgebiete unterschiedlicher Art werden manchmal miteinander vermischt. Es kann beispielsweise Gebiete mit starken Einschränkungen innerhalb eines Nationalparks oder eine weniger eingeschränkte Grenzzone außerhalb des Parks geben. Es gibt auch Schutzgebiete, die wenig Einfluss auf den Wanderer haben und vor allem das Handeln des Grundeigentümers und der Planungsbehörden einschränken.
In Finnland werden Nationalparks, Wildnisgebiete und einige der anderen Ziele von Metsähallitus, der finnischen Forstverwaltung, verwaltet, die Informationen über die Ziele und Wanderungen im Allgemeinen über nationalparks.fi. Informationen erhalten Sie auch an den Kundendienststellen und in den Nationalpark-Besucherzentren, wo Sie möglicherweise ein Bett in einer Hütte reservieren oder Angel- (oder sogar Jagd-) Genehmigungen kaufen können. Ebenfalls Finnische Nationalparks hat Informationen zu den meisten "offiziellen" Reisezielen.
In Norwegen ist die Wanderverein unterhält Wege zwischen ihren vielen Hütten (Berghütten) in allen Teilen des Landes.
Nationalparks
In Norwegen bezeichnet "Nationalpark" in erster Linie den Schutzstatus für unbebaute Gebiete. Wandern und Landschaft sind außerhalb von Parks oft gleichermaßen schön. Nationalparks sind oft von einer Zone „geschützter Landschaft“ umgeben, die aus Sicht des Wanderers oft die interessanteste und meist zugänglichste Wildnis ist.
Ansonsten sind Nationalparks die naheliegendsten Ziele. Sie decken besonders sehenswerte Natur ab, Dienstleistungen sind in der Regel leicht verfügbar und die meisten sind ohne viel Aufhebens erreichbar. In der Nähe der Besucherzentren gibt es in der Regel kürzere Wege, die geeignet sind, um schnell etwas von der typischen Natur zu sehen, für Tagesausflüge und für weniger erfahrene Wanderer. In den größeren gibt es auch abgelegene Gebiete für diejenigen, die ihre eigenen Wege gehen möchten. Im Gegensatz zur Praxis in einigen anderen Ländern gibt es in Nationalparks keine Straßen, Zäune oder Wachen – in Norwegen nur Wanderwege und Hütten.
In allen Ländern gibt es Nationalparks, die die meisten Arten von wilden (und einigen kultivierten) Landschaften abdecken: Finnische Nationalparks, Schwedische Nationalparks, Norwegische Nationalparks, Isländische Nationalparks.
Die Besucherzentren ("naturum", "nasjonalparksentre"), manchmal ziemlich weit vom Park selbst entfernt, geben oft eine nützliche Einführung in die Natur und Kultur der Gegend. Möglicherweise gibt es Filme, Führungen oder ähnliches, die es wert sind, im Voraus zu überprüfen. Einige Zentren sind außerhalb der Saison geschlossen oder gar nicht besetzt.
Erholungsgebiete
Erholungsgebiete sind oft leichter zu erreichen als Nationalparks und haben möglicherweise weniger Einschränkungen. Viele von ihnen eignen sich zum Wandern, obwohl sie kleiner als die meisten Nationalparks sind und selten die majestätischste Landschaft bieten.
In Finnland Nationale Wandergebiete werden von Metsähallitus gepflegt.
In den meisten Städten gibt es zumindest einige Erholungsgebiete, die normalerweise mit dem örtlichen Bus oder zu Fuß vom Stadtzentrum aus erreichbar sind. Außerhalb einiger Orte gibt es umfangreiche Wandermöglichkeiten. Zum Beispiel um Oslo Es gibt weite Wälder mit gepflegten Wegen oder Wegen (teilweise mit Lichtern) in Reichweite von U-Bahn- und Stadtbussen und innerhalb von Bergen Es gibt mehrere Berge neben dem Stadtzentrum.
Rund um die meisten Skigebiete gibt es Wander- und Skirouten und ähnliches. Manchmal verbinden sie sich mit Nationalpark-Wegnetzen.
Naturschutzgebiete
Naturschutzgebiete haben im Allgemeinen die strengste Form des Schutzes und die Regeln für das spezifische Reservat sollten im Voraus überprüft werden. Sie werden zum Schutz der Natur geschaffen, um ihrer selbst willen und für die Forschung. In der Regel führen Wanderwege durch die größeren und außerhalb des Schutzgebiets kann es einige Übernachtungs- oder Campingmöglichkeiten geben. Sie können ganz besondere oder gut erhaltene Natur umfassen. Sie sind meist kleiner als Nationalparks und (solche mit Wanderwegen) in der Regel für einen Tagesausflug oder eine Tageswanderung geeignet. Das Abweichen von Wegen ist im Winter oder außerhalb der Brutzeit oft erlaubt.
Wildnisgebiete
Wildnisgebiete in Finnland sind abgelegene Gebiete, die gesetzlich definiert sind und in denen der Bau von Infrastrukturen oder jede andere Nutzung als für traditionelle Gewerbe (wie Rentierzucht, Jagd oder Holzgewinnung für den Haushalt) stark eingeschränkt ist. Der Status hat wenig direkten Einfluss auf einen Wanderer, aber sie sind interessante Ziele für diejenigen, die keine vorgefertigten Wanderwege wollen. Die Gebiete sind wichtig für die Rentierhaltung, es mag Fischer geben, aber meistens sind Sie allein, möglicherweise tagelang. Es gibt einige Wanderwege und Wildnishütten in den Gebieten und normalerweise gibt es in der Nähe einige touristische Dienstleistungen. Lizenzen für die Jagd auf Kleinwild (in der Saison) sind in der Regel erhältlich. Beispiele finden Sie unter Käsivarsi, Pöyrisjärvi und Muotkatunturit.
Inoffizielle Reiseziele
You may hike more or less anywhere you want to. The usual reason not to use an "official" destination, is that you want to hike or roam near the place where you otherwise are staying or happen to pass by. Even near the bigger towns there is usually plenty of quite unspoiled nature. Locals often don't distinguish between "official" destinations such as national parks and other hiking areas. The freedom to roam allows you to enjoy it as long as you keep away from yards, cultivated land and similar. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.
Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.
Hiking trails
Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.
Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.
In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.
On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.
In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.
There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.
DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.
The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).
In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.
There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):
- E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
- E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
- E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). From Koli National Park zu Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.
Das Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.
Das Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.
Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia network.
Ausrüstung
For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking und cold weather.
Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.
Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.
Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.
All year
- Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
- Compass – you want robust, low-tech navigation
- First aid kit
- Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
- Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
- Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
- Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
- Food, snacks
- Camping stove – on any longer hike
- Cutlery etc.
- Matches
- Messer – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
- Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
- Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
- Optional
- satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
- Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
- Binoculars
- Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
- Towel (light)
- Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording
Summer
On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.
- Foot wear:
- Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
- Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
- Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
- Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
- For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
- Trousers:
- Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
- Shirt on body:
- Cotton or synthetic on warm days
- Wool or similar on cool days/high altitudes
- Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs
- In the backpack
- Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
- Wool underwear
- Shirt/jumper (wool or microfleece)
- Wind proof, water repellent jacket
- Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
- Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
- Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
- Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
- Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording
Winter
Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.
Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.
This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).
For clothing, advice for cold weather apply. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.
Some portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.
Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.
When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).
Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.
Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.
For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.
Reinkommen
From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.
Vom Trainer
There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.
Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.
Mit dem Auto
- See also: Driving in Sweden, Driving in Norway, Driving in Iceland
There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.
You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.
Winter driving requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.
By boat
Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).
Mit dem Taxi
Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.
Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).
Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.
By train
In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run overnight. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.
In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.
In Sweden Abisko on the Luleå–Narvik railway (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise und der Kungsleden und Nordkalottleden trails. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.
In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo und Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.
By plane
Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.
If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.
By bike
Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.
By snowmobile
There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Hinweis avalanche und ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.
Im Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Sehen Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.
Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).
Im Sweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.
Im Norwegen all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.
Im Iceland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.
Gebühren und Genehmigungen
- See also: Right to access in the Nordic countries
There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.
In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.
Picking edible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.
Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.
Fishing
There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.
In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.
In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.
In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.
In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.
Hunting
The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.
For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.
The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.
The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).
Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.
Herumkommen
Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.
You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Mit dem Auto above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.
As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park in der Nähe von Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park und Øvre Anárjohka National Park. The border to Russland is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.
If you have a dog, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.
Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.
Orienteering
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At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. EIN GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.
Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.
As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.
Zum Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Swedish: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.
Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.
The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for free download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.
Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use und mobile devices.
Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. von Karttakeskus.
Zum Iceland there are sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.
Zum Norwegen there are Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. von Kartbutikken oder Statens Kartverk[toter Link]. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.
For fell areas in Sweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.
For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.
Lantmäteriet has an online map.
Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.
Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.
Im border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).
Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Andere natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.
Fording
On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.
In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.
At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.
Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.
In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.
When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.
Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.
The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Verlassen Sie sich niemals darauf, einen Fluss zu durchqueren, der gefährlich sein kann, sondern nehmen Sie sich genügend Zeit, um dies zu vermeiden, wenn das Waten zu schwierig erscheint.
Suchen Sie bei der Suche nach der Überquerung des Flusses nicht nach der engsten Stelle: dort ist die Strömung am stärksten. Ein breiterer Abschnitt mit mäßiger Strömung und mäßiger Tiefe ist besser. Harter Sand im Flussbett ist gut, wenn auch nicht allzu häufig. Manchmal können Sie in einer Schlucht über den Fluss springen oder in einer Stromschnelle auf die Steine springen, aber spielen Sie nicht mit Ihrem Leben (denken Sie an wackelnde oder rutschige Felsen, lose Moose usw.).
Bei manchen Furten kann das Timing entscheidend sein. Bei starkem Regen sollten Sie wahrscheinlich so schnell wie möglich durchqueren oder aufgeben. Flüsse mit Schnee oder Gletscher stromaufwärts werden am Morgen nach einer kalten Nacht leichter.
Bei manchen Flüssen muss man einfach flussaufwärts gehen, bis sie klein genug sind. Dies geschieht, wenn eine Brücke fehlt oder Sie bei Hochwasser wandern. Wenn der Fluss aus einem See mit mehreren Nebenflüssen stammt, ist es oft eine Lösung, eine Route oberhalb des Sees zu finden. Statt in den Flusstälern kann man auch eine Route auf Bergrücken folgen, um das Auf- und Absteigen an einzelnen Bächen zu vermeiden.
In seltenen Fällen kann ein Fluss am besten mit einem improvisierten Floß überquert werden, das z.B. aus deinen Rucksäcken, einer Plane, einem Seil und ein paar jungen Bäumen. Achte darauf, dass deine Ausrüstung gut in Plastiktüten verpackt ist und dass dich kein Strom in Gefahr bringt.
Im Winter kann man Flüsse oft auf Schnee und Eis überqueren, aber das ist ein zweischneidiges Schwert: Die Eisdicke in schnell fließenden Flüssen variiert stark und es kann auch in extremen Wintern offenes Wasser oder nur mit einer Schneebrücke bedecktes Wasser geben. Schneebrücken, die von einem früheren Unternehmen überquert wurden, können für Sie einstürzen. Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Urteilsvermögen, wenn Ihnen Erfahrung fehlt.
Zu Fuß
Für kurze Wanderungen benötigen Sie möglicherweise keine spezielle Ausrüstung.
In den meisten Gebieten ist mit nassem Gelände zu rechnen. Gepflegte Wanderwege haben zwar an den schlimmsten Stellen Lattenroste, aber sie reichen nicht immer aus.
In einigen Berggebieten ist das Gelände steinig und festes Schuhwerk ist erforderlich.
In abgelegenen Fjällgebieten gibt es nur wenige Brücken und Brücken, die auf Ihrer Karte markiert sind, können fehlen (durch Überschwemmungen zerstört oder für den Winter entfernt). Seien Sie darauf vorbereitet, Furten und vielleicht improvisierte Flöße zu benutzen. Im Frühjahr (stromabwärts von Gletschern: im Sommer) oder nach länger andauernden Starkregen kann der Wasserstand sehr hoch sein, was das Waten auch in sonst kleinen Bächen gefährlich macht. In der Regel kann man sich zumindest über markierte Wege und über die allgemeine Situation in der Umgebung bei Parkbesucherzentren und touristischen Betrieben für Wanderer informieren. Auf markierten Strecken sollten die Flussüberquerungen unter normalen Bedingungen nicht gefährlich sein oder besondere Fähigkeiten erfordern, aber immer nach eigenem Ermessen.
In einigen Gebieten gibt es riesige Moore. Bevor Sie mit einem ausgehen, stellen Sie sicher, dass Sie es verlassen können. Das Hauptproblem ist, sich zu verirren, so dass man, wenn man aufgibt und umkehrt, auch dort zu schwierige Stellen findet. Wenn Sie diese vermeiden, werden Sie immer mehr von Ihrer ursprünglichen Route abweichen. Sich die benutzte Route genau genug zu merken ist überraschend schwierig.
Mit Ski
Winterwanderungen werden in der Regel von Langlaufski. Die erfahreneren Wanderer haben Skier, die auch außerhalb von Loipen verwendet werden können, was Wildnistouren in vom Menschen unberührten Landschaften ermöglicht. Auch mit normalen Langlaufskiern können Sie auf präparierten Loipen oder in der Nähe Ihres Stützpunktes erstaunliche Ausblicke erleben, unter Umständen auch auf längeren Touren ohne Loipen.
Wo Wanderwege sind, gibt es im Winter oft markierte Langlaufloipen mit präparierten Loipen. Die Route weicht oft von den Sommerrouten ab, z.B. um zu steile Abschnitte zu vermeiden oder gefrorene Seen und Moore zu nutzen. Die Standards unterscheiden sich. In der Nähe von Städten und Skigebieten können die Strecken Doppelspuren, eine Freestyle-Strecke und Lichter haben, während einige "Skipisten" im Backcountry nur durch ab und zu mit einem Schneemobil befahren werden. Einige Skirouten sind sogar ungepflegt, das heißt, man muss auch beim Befahren eigene Spuren ziehen, es sei denn, jemand hat es schon getan. Meist werden die Loipen regelmäßig präpariert, aber nicht unbedingt kurz nach Schneefall. Auf Touren, die von Tourismusunternehmen organisiert werden, können Sie manchmal speziell für Sie erstellte Strecken erstellen lassen.
Wenn es Schneemobilspuren gibt, kann es einfacher sein, ihnen zu folgen, als im lockeren Schnee Ski zu fahren. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn Schneemobile folgen ihren Routen mit ziemlich hoher Geschwindigkeit und Spuren, die von unabhängigen Fahrern erstellt wurden, können Sie in die Irre führen.
Im nördlichen Landesinneren können die Temperaturen den größten Teil des Winters niedrig sein, was bedeutet, dass der Schnee trocken und locker ist (außer auf präparierten Pisten und auf denen, die durch den Wind verhärtet sind). Manche Tage (und Nächte) können unglaublich kalt sein. Dies ist der Preis für das Skifahren in der Arctic Night.
Die beste Skisaison im Norden ist, wenn die Tagestemperaturen über den Gefrierpunkt steigen, was morgens nach der eisigen Nacht einen guten harten Untergrund bietet. Achten Sie auf Schneeblindheit und Sonnenbrand. Früh aufstehen: Die starke Sonneneinstrahlung und die oft warmen Tage mildern den Schnee und das Skifahren abseits präparierter Pisten kann am Nachmittag anstrengend werden.
Vergessen Sie bei schönem Wetter im Norden oder in den Bergen nicht, dass das Wetter schnell umschlagen kann. In baumlosen Gebieten von einem Schneesturm erfasst zu werden, ist gefährlich, besonders wenn Sie nicht trainiert und vorbereitet sind. Auch wenn Sie verspätet sind und (einen Teil der) Nacht im Freien verbringen müssen, wird es viel kälter als am Tag.
Im späten Frühjahr im Norden, wenn die Nächte nicht mehr kalt genug sind, ist der Schnee auch morgens weich – noch Schnee bedeutet nicht unbedingt, dass das Skifahren einfach ist. Gleichzeitig überschwemmt schmelzender Schnee jeden noch so kleinen Bach. Wenn Sie einen Ausflug auf dem letzten Schnee planen, sollten Sie sich mit den Bedingungen vertraut machen.
Mit Schlittschuhen
Eisbedingungen auf Seen, Flüssen und dem Meer ermöglichen oft Eislaufen und Wandern von Schlittschuhen. Auf eigene Faust zu gehen ist keine gute Idee, da die Eisbedingungen schwer vorherzusagen sind, aber Clubs und einige Tourismusunternehmen organisieren Touren. Da Flachseen früher zufrieren, die inneren Schären etwas und das Meer viel später (mit großen Schwankungen je nach Wind, Strömung, lokalem Schneefall etc.), gibt es meist Stellen, an denen seit der Eissetzung kein oder nur leichter Schnee gefallen ist . Die lokalen Enthusiasten wissen, wo sie ihr Glück versuchen oder wen sie fragen müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Art des Skatens spezielle Sicherheitsausrüstung mitbringen (es sei denn, Ihr Guide stellt Ihnen diese zur Verfügung).
Mit dem Fahrrad
Fahrradfahren ist in Finnland, Schweden und den norwegischen Bergen generell in der Freiheit zum Roaming enthalten, aber Fahrräder hinterlassen Spuren und können Erosion verursachen – und Sie dürfen keinen Schaden anrichten. Empfindliche oder unberührte Natur sollten Sie vermeiden. Im norwegischen Tiefland, das unterhalb der Baumgrenze liegt, ist Radfahren nur auf Wegen und Straßen erlaubt. Auch das Radfahren ist auf ausgewählten Wegen im Flachland verboten. In Island darfst du nur auf Wegen, Straßen und Wegen radeln.
In einigen Nationalparks und Wildnisgebieten ist das Radfahren auf einigen der Wanderwege erlaubt und erwünscht, während das Radfahren in Schutzgebieten ansonsten implizit oder ausdrücklich verboten sein kann.
Vielleicht möchten Sie auch in gewöhnlicher Landschaft radeln, Nebenstraßen durch die Dörfer benutzen und Ihre Nächte in Zelten verbringen, um das Recht auf Zugang zu nutzen. Einige Recherchen zu finden B&B:s und ähnliches können sich lohnen, z.B. um Tee und Brötchen in einer schönen Umgebung zu bekommen und mit Einheimischen zu plaudern. Die B&Bs verkaufen oft auch eigene Produkte wie Kunsthandwerk oder Ziegenkäse. Ein Anruf im Voraus kann erforderlich sein.
Das Rallarvegen (Navvy Road) ist eine beliebte Fahrradroute, ursprünglich eine Baustraße entlang der Oslo-Bergen-Bahn.
Mit dem Pferd
Reiten ist im Allgemeinen Teil der Freizügigkeit, zumindest in Finnland und Schweden, aber wo das Reiten mehr als nur lässig ist, hat es Auswirkungen auf kleinere Straßen und im Gelände. Wenn Sie Pferde mieten, hat der Stall wahrscheinlich Vereinbarungen mit örtlichen Grundbesitzern und Straßenmeistern. Fragen Sie nach, welche Routen Sie verwenden sollen.
Mit dem Schiff
Es gibt viele Ziele, die man am besten mit dem Boot erlebt oder wo ein Kanu ein lohnendes Erlebnis bietet. In einigen können Sie ein lokales Unternehmen einen Teil der Strecke mit einem Flussschiff transportieren lassen und zu Fuß weiterfahren.
In Norwegen ist der Motortransport in allen Binnengewässern verboten, in den anderen Ländern in einigen spezifischen Gewässern. Private Piers dürfen nicht ohne Erlaubnis benutzt werden. Ansonsten gibt es selten Einschränkungen bei der Fortbewegung mit dem Boot, solange Sie rücksichtsvoll sind.
Kanus und kleine Boote können oft in der Nähe des Zielortes gemietet werden. Yachten können oft in größeren Städten gechartert werden. Wenn Sie etwas Großes oder Schnelles verwenden möchten, sollten Sie die üblichen Vorschriften kennen. Siehe auch Bootfahren auf der Ostsee.
Wenn du untergehst Stromschnellen Sie sollten genug Erfahrung haben, um zu wissen, was Sie fragen müssen, oder stellen Sie sicher, dass Ihr Guide weiß, dass Sie Anfänger sind. Es gibt viele touristische Unternehmen, die gerne helfen. Es gibt auch viele Möglichkeiten für mehr ruhiges Kanufahren, vor allem in Finnland.
Kanus, Kajaks und andere Boote sollten nicht ohne angemessene Desinfektion zwischen Wassersystemen bewegt werden, um eine Kontamination zu vermeiden (z. B. Lachsparasiten und Krebspest; gründliches Trocknen des Bootes kann ausreichen) oder eine Überprüfung ist im Einzelfall nicht erforderlich.
An den Küsten, in den großen Seen und in den Schären gibt es gute Möglichkeiten für Kajakfahren. Zu den Reisezielen gehören die Schärenmeer, Seensysteme der Finnisches Seenland und das Mälaren-Archipel in Schweden.
Sehen
Das Durchblättern von Beschreibungen von Nationalparks kann Ihnen eine Vorstellung davon geben, was Sie sehen möchten.
In den Winternächten des hohen Nordens, gelegentlich im Süden, kann man die Nordlichter (Nordlicht). In den meisten Teilen Islands, in Troms, in der Finnmark, im nördlichsten Norrland und im nördlichen finnischen Lappland treten sie in 50–75 % der Nächte bei klarem Himmel auf und draußen in der Wildnis haben Sie außer Ihrer Taschenlampe keine Lichtverschmutzung – vermeiden Sie es, Ihre Nachtsicht zu beeinträchtigen . Die Wahrscheinlichkeit ist am späten Abend am höchsten, wenn Ihr Tag normalerweise zu Ende ist (bei klarem Himmel möchten Sie vielleicht abends eine Weile ausgehen), aber bei kurzen Tageslichtstunden und etwas Glück können Sie sich von ihnen den Weg erleuchten lassen , was für noch stärkere Magie sorgt.
Andere Phänomene, die Sie möglicherweise sehen, sind Halo-Phänomene wie Sonnenhunde und Lichtsäulen, die alle entstehen, wenn Sonnen- oder Mondlicht durch Eiskristalle in der Atmosphäre reflektiert wird.
Es gibt auch die Mitternachtssonne nördlich des Polarkreises, wenn die Sonne gar nicht untergeht, für mehrere Wochen in Nordlappland und Finnmark. Selbst dort, wo die Sonne offiziell untergeht, wird es nicht wirklich dunkel, außer in Südschweden. Auf der anderen Seite wird es mitten im Winter den größten Teil des Tages dunkel sein (wieder über dem Polarkreis gibt es Circle Polarnacht bis zu mehreren Wochen um Weihnachten). Dies bietet gute Möglichkeiten, die Aurora zu sehen, es sei denn, es ist bewölkt. Es wird immer noch eine Art "Morgendämmerung" für ein paar Stunden mitten am Tag geben und der Schnee wird das kleine Licht, das vorhanden ist, verstärken. Besonders klare mondlose Nächte in schneebedeckten baumlosen Gebieten bieten ein magisches Gefühl, wo das wenige Licht von Sternen (und potentiellen Nordlichtern) tatsächlich ausreichen kann, um sich zurechtzufinden. Verwenden Sie keine Taschenlampen (Taschenlampen), da es etwa eine Stunde dauert, bis sich die Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnen.
Schnee tritt regelmäßig für ein paar Monate im Winter auf – auch diese Saison beginnt früher und endet später, je weiter man nach Norden fährt. Seen und teilweise das Meer (der größte Teil der Bottnischen Bucht und des Finnischen Meerbusens, manchmal fast die gesamte Ostsee) frieren zu und es ist möglich, Ski zu fahren, Schlittschuh zu laufen, Eis zu fischen oder sogar auf dem Eis im Winter (aber nur wenn das Eis dick genug ist, fragen Sie und beobachten Sie die Einheimischen!). Langlaufen ist vielleicht die beste Fortbewegungsart. Das Winter in den nordischen Ländern kann für Besucher aus wärmeren Ländern eine ganz neue Erfahrung sein. An der Atlantikküste und im südlichen Drittel ist das Wetter wärmer und es gibt vielleicht nicht viel Schnee, dafür aber viel Regen.
Winterliche Landschaften unterscheiden sich stark je nach Wetterbedingungen. Unter manchen Bedingungen bedeckt Frost die Vegetation mit zarten Strukturen, unter anderen bedeckt starker Schnee die Bäume, unter manchen sind die Bäume durch Wind oder Tauwetter kahl. Besonders im Norden entstehen extreme Kronenschneelasten durch Feuchtigkeit, die sich auf dem Schnee hartnäckig bildet. Fichten im Norden wachsen anders als im Süden, um den Belastungen gerecht zu werden.
Da ist viel Wald in dieser Region, außer in Island, auf den höheren Bergen, wo praktisch nichts wächst, im Hochland im Norden und in der Tundra. Die Taiga – mit überwiegend Kiefer und Fichte, einigen Birken und kleineren Beständen von z.B. Espe, Erle und Vogelbeere – dominiert einen Großteil der Region. Im Süden gibt es auch z.B. Buchen- und Eichenwälder, während weit im Norden und nahe der Baumgrenze Fällbirken dominieren.
Im Herbst verfärben sich die Blätter gelb, orange und rot, bevor sie fallen. Da die Tageslänge und die Temperaturen im nördlichsten Teil der Region schneller fallen, sorgt dies für stärkere Farben. In Finnland reisen manche sogar nach Lappland, um die Farben des Herbstes zu sehen, bekannt als ruska (eine schöne Wandersaison, auch wenn das Timing falsch ist).
Einige der größten Archipele in Europa findet man in Skandinavien. Wenn du Fahrt mit dem Boot von Stockholm nach Turku oder Helsinki, werden Sie die meiste Zeit mehrere Inseln sehen. Das Schärenmeer außerhalb von Turku gibt es etwa 40.000 davon (wenn man auch Inseln mitzählt). Entlang der norwegischen Küste erstreckt sich ein sehr langer und bergiger Archipel – um diesen Archipel vollständig zu erleben, fahren Sie auf der Hurtigruten. Natürlich gibt es auch kleinere Fähren, die Sie von Insel zu Insel bringen. Entlang der norwegischen Küste gibt es rund 300.000 Inseln, mehr als in jedem anderen Land in Europa. Auf beiden Seiten des Kvarken finden sich kleinere Inselgruppen – die Hohe Küste in der Nähe von Umeå und der Kvarken-Archipel in der Nähe Vaasa, die zusammen ein bilden UNESCO-Weltkulturerbe. Ein weiterer Archipel befindet sich in Bohuslän nördlich von Göteborg. Wenn du sehen willst See-Archipel, das Finnisches Seenland, insbesondere Saimaa, ist auf jeden Fall der richtige Ort.
Es gibt Spuren der Eiszeit; die gesamte region war in der letzten eiszeit bis vor etwa 10.000 jahren von mehr als einem kilometer eis bedeckt. Esker bildeten sich dort, wo Materie vom wachsenden Gletscher weggedrückt wurde und Wasser von schmelzenden Gletschern Sand, Kies und Steine brachte. Riesige Felsen wurden vom Eis getragen und weit von ihrem Ursprung entfernt (in der lokalen Folklore oft den Taten von Riesen zugeschrieben). Lose Steine in turbulenten Bächen geschnitzt riesige Wasserkocher. Von den Gletschern geschobene Steine und Kies präparierten das Grundgestein, wie man es an vielen Ufern vom glatten Grundgestein sehen kann. Dieselben Phänomene in kleinerem Maßstab treten in bestehenden Gletschern auf. Im Naturschutzgebiet Kolvananuuro in Kontiolahti es gibt Spuren einer Eiszeit vor 2500 Millionen Jahren (sic!); das finnische grundgestein gehört zu den ältesten weltweit (weshalb Berge fehlen: sie sind abgetragen, die skandinavischen berge sind viel jünger).
Auf der kulturelle Seite, im nördlichsten Teil von Finnland, Norwegen und Schweden kann man erleben Samische Kultur. Hier und da gibt es auch interessante Steine und Gravuren zu sehen – Petroglyphen, Runensteine, Grenzmarkierungen und Denkmäler. Im kargen Hochland sind uralte Fanggruben zu sehen, in denen Großwild (Ren und Elche) gejagt wurden. Denken Sie daran, dass antike Artefakte standardmäßig gesetzlich geschützt sind. Das norwegische Hochland und die Bergtäler werden noch immer zum Weiden von Haustieren genutzt und Wanderer sollten darauf vorbereitet sein, Kühe, Ziegen und Schafe und an einigen Stellen auch Pferde zu treffen. Früher gab es Tausende von "Sommerbauernhöfen" ("seter", shielings), auf denen Milchmädchen im Sommer Käse und Butter von Ziegen und Kühen herstellten. In einigen Gegenden waren solche Abschiebungen Teil eines halbnomadischen Lebensstils, bei dem die ganze Familie im Sommer umzog. Diese Schilde existieren als Ruinen oder werden als Ferienhütten unterhalten, eine Handvoll werden noch als Molkereien betrieben.
Tierwelt
- Siehe auch: Eurasische Tierwelt
In der Fjällregion und im Norden gibt es viele arktische Arten. In der Taiga, vor allem im Osten und Norden, gibt es viele östliche Arten, die in West- oder Mitteleuropa nicht vorkommen. Da große Wälder und ansonsten unbebaute Gebiete bestehen bleiben, sind viele Arten, die in den dichter besiedelten Teilen Europas selten oder ausgestorben sind, sogar häufig anzutreffen.
Bei den meisten Säugetieren muss man etwas Glück haben, um sie zu entdecken, auch die häufigsten. Nicht zu viel Lärm in Ihrem Camp zu haben und leise zu gehen, vielleicht gegen den Wind, erhöht Ihre Chancen – ebenso wie das Risiko, dass Sie zu nahe kommen, bevor Sie sie bemerken gefährliche Tiere. Viele Tiere sind in der Dämmerung und im Morgengrauen aktiv, also halten Sie zu diesen Zeiten die Augen offen. Sie haben auch eine größere Chance, Kot und Pfotenabdrücke – vor allem in geeignetem Neuschnee – und andere Spuren zu finden, als die Tiere selbst zu sehen.
Wenn Sie ernsthaft bestimmte Wildtiere sehen möchten, lohnt es sich, einen Führer zu engagieren. Sie wissen, wo und wann die Chancen am besten sind, können ihre Spuren zeigen und wahrscheinlich auch vor Ihnen entdecken. Es gibt Abkürzungen, wie die Übernachtung in einem Versteck mit Köder. Prüfen Sie, ob der Guide auf der gleichen Wellenlänge ist und Ihre Wünsche kennt.
Große Fleischfresser
Die vier Großen (Bär, Wolf, Vielfraß und Luchs) sind scheu und selten zu sehen, auch wenn Wanderer auf Spuren stoßen können. Norwegen, Schweden und Finnland sind die einzigen Länder in Europa (außer Russland) mit Vielfraß. Der Vielfraß und der Luchs durchstreifen in wenigen Tagen weite Gebiete. Keiner der großen Fleischfresser stellt eine Bedrohung für den Menschen dar, außer Bärenmütter, die ihre Jungen beschützen.
Es gibt Bär (Eurasischer Braunbär, Ursus arctos arctos) in Nordschweden, ganz Finnland und Teilen Norwegens. Es lebt hauptsächlich in Nadelwäldern, wobei die größten Konzentrationen in Nordkarelien. Im Winter schläft es. Der Kot ist oft leicht zu erkennen, in der Saison dominiert die Heidelbeere. Im Gegensatz zu den nordamerikanischen Bären haben sie nicht gelernt, nach Wanderfutter zu kommen.
Das Wolf in Skandinavien ausgestorben, aber einwandernde Wölfe aus Finnland und Russland haben jetzt eine mehr oder weniger nachhaltige Population an der Grenze zwischen Ostnorwegen und Mittelschweden herum Värmland. Wölfe gibt es in ganz Finnland südlich des Rentierzuchtgebietes, recht spärlich. Es ist viel wahrscheinlicher, Wölfe zu hören oder ihre Spuren im Schnee zu sehen, als die Wölfe selbst zu sehen. Die Pfotenabdrücke ähneln denen eines großen Hundes und werden meist durch Verhaltensuntersuchungen identifiziert: Wölfe legen oft weite Strecken mit wenigen Umwegen zurück und wechseln auf diesen langen Strecken regelmäßig den Vorderfuß von links nach rechts und zurück. In einem Rudel benutzen Wölfe oft eine gemeinsame Spur, die wie die eines einzigen Wolfes aussieht.
Die meisten Vielfraße kommen in der skandinavischen Fjällregion und in der Suomenselkä-Wasserscheidenregion zwischen dem finnischen See und Nordfinnland vor. Auch in Nord- und Ostlappland gibt es spärliche Populationen und sogar an der Südküste wurden einzelne Vielfraße gesichtet. Sie haben sehr von der Rückkehr des Wolfes profitiert. Das Luchs durchstreift den größten Teil der skandinavischen Halbinsel und Finnlands, ist aber wie der Vielfraß in bescheidener Zahl scheu und selten zu sehen. Der Luchs ist etwa doppelt so groß wie der nordamerikanische Rotluchs.
roter Fuchs ist in relativ großer Zahl im gesamten Gebiet verbreitet. Das Polarfuchs ist stark gefährdet, aber norwegische Bemühungen haben gute Ergebnisse gezeitigt und ist in mehreren Gebieten im skandinavischen Hochgebirge und sehr spärlich im nördlichsten Finnland zu finden.
Huftiere
Halbwild Rentier ist ein alltäglicher Anblick im Rentierzuchtgebiet, d. h. in den nördlichen Teilen Finnlands, Norwegens und Schwedens. Es gibt Populationen von wilde gefallene Rentiere oberhalb der Waldgrenze in Südnorwegen in Gebieten wie Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke und Dovrefjell-Rondane. Es gibt wilde Wald Rentiere im Kainuu und bei Suomenselkä (jetzt auch außerhalb dieser Region verbreitet). Rentiere waren einst ein sehr wichtiges Wild, und prähistorische Fanggruben sind im Norden noch immer ein häufiger Anblick. Das finnische Wort für Waldrentier (peura) ist Bestandteil vieler Ortsnamen und zeigt seine Bedeutung. Wanderer sollten Rentiere nicht stören.
Elche (Amerikanisch: Elch; Norwegisch: elga, Finnisch: hirvi), "König des Waldes", sind in allen Waldgebieten präsent, am leichtesten auf Feldern und Lichtungen zu sehen. Der Elch ist ein Großwild, das von Wanderern am häufigsten gesichtet wird, da es weniger scheu ist als das Rotwild. Rotwild leben in großer Zahl in Westnorwegen und Südschweden, Reh in geeigneten Lebensräumen in der gesamten Region außer im Norden. Der Rothirsch lebt hauptsächlich in Wäldern und ist im Sommer und Herbst auch um die Waldgrenze herum verbreitet. Rehe sind häufig in der Nähe von Bauernhöfen und Siedlungen im Flachland zu sehen. amerikanisch Weißwedelhirsch sind in Finnland weit verbreitet (eingeführt in den 1930er Jahren). Mit etwas Glück werden Sie einige davon sehen, zumindest werden Sie Kot sehen.
Mysk Ochsen wurden in den 1940er Jahren im Dovrefjell wieder eingeführt, nachdem sie 9000 Jahre lang in Europa verschwunden waren, und jetzt gibt es auch in einigen anderen Gebieten Herden.
Wildschweine (Schwedisch: vildsvin) sind ziemlich häufig in Götaland und Schweden in Schweden und in Südfinnland. Von dort aus einwandernde Wildschweine sind gelegentlich in anderen Regionen zu sehen (zB entlang der norwegischen Grenzgebiete in Østfold und Hedmark), aber sie haben Probleme, die harten Winter weiter nördlich zu überstehen.
Andere Landsäugetiere
Europäische Dachse sind recht häufig, aber nachtaktiv. In kalten Gegenden schlafen sie den ganzen Winter. In den nördlichsten Gebieten fehlen sie.
Das Otter wird in Finnland wieder recht häufig, während sie in Norwegen und Schweden wahrscheinlich noch selten ist. Das Biber war in Finnland und Schweden ausgestorben, wurde aber in Finnland wieder eingeführt, wobei auch amerikanische Biber verwendet wurden (damals wurde angenommen, dass es sich um dieselbe Art handelt).
Lemminge kommen in und in der Nähe der Fjällgebiete einige Jahre in großer Zahl vor, während sie sonst selten zu sehen sind. Die Spitzen der Lemmingpopulation werden als "Lemmingjahr" bezeichnet (lemenår) und kann gelegentlich zu Engpässen in Bergen und Mittelgebirgen führen. Diese Fluktuation wirkt sich auch stark auf Eulen und Greifvögel aus, von denen einige wandern oder nicht nisten, wenn Nagetiere nur spärlich sind. Der Lemming hat ungefähr die Größe eines kleinen Hamsters und ist berühmt für seine aggressive Haltung, wenn er bedroht wird.
Das Eichhörnchen ist in der Taiga und im Süden verbreitet, seltener in den Birkenwäldern. Sibirisches Flughörnchen lebt hauptsächlich in alten Mischwäldern, einem bedrohten Biotop, und wird selten gesehen, da er nachtaktiv ist, aber in Finnland dennoch häufig vorkommen kann (sie werden durch die Suche nach Kot in den richtigen Lebensräumen gefunden).
Es gibt zwei Arten von Hase: Der Schneehase ist in den meisten Gebieten verbreitet, während der Feldhase in Südfinnland verbreitet ist und in Schweden eine kleinere eingeschleppte Population hat. Ersteres ist kleiner (aber große Pfoten, eine Anpassung an den Tiefschnee), im Winter weiß bis auf die Ohrspitzen und ein Meister im Erstellen verwirrender Pfade (hin und her laufen, zur Seite springen usw.).
Andere Fleischfresser gehören Marderhund (in Finnland, südlich des Polarkreises), Baummarder, Nerz (ursprünglich aus Pelzfarmen entkommen, heute verbreitet), Europäischer Iltis (in Finnland außer Lappland, in Südschweden und im Südosten Norwegens), Hermelin und am wenigsten Wiesel. Der europäische Nerz, der mit dem amerikanischen nicht sehr verwandt ist, gilt hier als ausgestorben, teilweise als von diesem überholt.
Vögel
Sie werden auch vielen verschiedenen begegnen Vögel, und im Frühjahr und Frühsommer hört man oft den Kuckuck. Zum Beobachten von Vögeln wird oft ein gutes Fernglas benötigt.
Island und Norwegen haben steile Klippen entlang der Küste, in denen Tausende von Wasservögeln nisten. Norwegens Küste hat die meisten Vögel, während das Binnenland weniger Vögel hat – oft seltene Vögel wie die Schneeeule oder der Raufußbussard (letzterer ist in den Fjällgebieten im Norden allgegenwärtig).
Norwegens Küste hat die größte Anzahl der großen europäischen Seeadler (auch bekannt als Seeadler). Der große Vogel ist gesetzlich geschützt und kann nur aus der Ferne beobachtet werden. Die große Anzahl von Adlern, besonders in der Umgebung von Bodø, führt dazu, dass sie häufig gesehen werden. Dank massiver Naturschutzprogramme ist der Adler auch an den finnischen Küsten weit verbreitet, nachdem er in den 1970er Jahren vor allem durch Chemikalien wie DDT und Quecksilber fast ausgestorben war. An den Fjorden, in den skandinavischen Bergen und im finnischen nördlichen Landesinneren (meist von Suomenselkä nach Norden) gibt es auch den Steinadler (auf Finnisch und Schwedisch "Königsadler" genannt).
Der Raufußbussard ist in den Fjällgebieten allgegenwärtig. Schneeeule nistet spärlich auf der Fjällheide. Auch Falken wie der Gerfalke, der Wanderfalke (beide in den nordischen Ländern vom Aussterben bedroht) und der Merlin sind hier zu sehen. Der Bartkauz nistet in den nördlichen Wäldern, der nördliche Habichtskauz in den Birkenwäldern oder anderen lichten nördlichen Wäldern, der Habichtskauz in der Taiga, während der Uhu in den meisten Gebieten mit Ausnahme des äußersten Nordens in geeigneten Wildnislebensräumen nistet . Waldkauz ist in den südlichen Wäldern verbreitet. Habicht und Europäischer Sperber sind in den meisten Wäldern der Region verbreitet. Mäusebussard ist in landwirtschaftlichen Gebieten weit verbreitet.
Viele Vögel nisten oder fressen in Feuchtgebieten. Viele Vogelschutzgebiete haben Laufstege und Aussichtstürme, die eine gute Aussicht bieten, während Feuchtgebiete im Hinterland oft einiges an Hingabe erfordern, da sie mehr oder weniger per Definition mühsam zu überwinden sind und Millionen von Moskitos beherbergen (und Sie sollten vorsichtig sein, wie) viel, um die Nistvögel zu stören). Sie können einen guten Blick auf einige Feuchtgebiete von einem Ufer oder außerhalb des Feuchtgebietes selbst erhalten.
Der Höckerschwan ist im Süden verbreitet. Der Singschwan ist der Nationalvogel Finnlands, der Vogel von Norrland, ein Symbol der nordischen Zusammenarbeit und ein Symbol für umweltfreundliche Produkte. Er nistet hauptsächlich in kleinen Seen in der nördlichen Wildnis, breitet sich jedoch auch bis nach Mittelfinnland und Südskandinavien aus. Ein Buch von Yrjö Kokko über das Verschwinden war in den 1950er Jahren ein wichtiger Augenöffner und trug zum Naturschutz bei.
Andere Wildnisvögel, die in oder in der Nähe von Wildnisseen nisten, sind Rot- und Schwarzhalstaucher, Rothalsphalarope, Spießente, eurasische Krickente und die Blässgänse.
Wasser
In Gewässern gibt es auch Tiere zu entdecken, insbesondere im Atlantik, wo Sie Wale, Robben, Fische und eine Reihe kleinerer Meeresbewohner sehen können. Sie können auch Seevögel sehen, von Möwen bis hin zu Seeadlern. Eine seltene Begegnung ist die vom Aussterben bedrohte Saimaa-Ringelrobbe (saimaannorppa), eine Robbe, die nur im Saimaa-See lebt.
Tun
Schwimmen ist in den Hunderttausenden Seen der Region fast überall erlaubt und möglich – oder im Meer und in Flüssen. Sie sollten einen angemessenen Abstand zu Häusern, Hütten und privaten Gleichaltrigen einhalten (in Norwegen mindestens 50 Meter von Wohngebäuden). In vielen Gebieten sind Sandstrände selten, aber glatte Klippen an der Küste sind an den Küsten Finnlands und Schwedens üblich (rundhäll) und in einigen Teilen Norwegens (svaberg) und manchmal von Einheimischen bevorzugt. Halten Sie Ausschau nach Strömungen, halb untergetauchten Baumstämmen und rutschigen Felsen. Gegen Ende des Sommers können Seen und das Meer (insbesondere die Ostsee) von Cyanobakterien befallen werden ("Algenblüte"), die Nervengifte produzieren. In diesem Fall sollte man dort nicht schwimmen. Ansonsten ist das Wasser normalerweise sauber (eine bräunliche Farbe ist in vielen Gegenden üblich und kein Grund zur Sorge).
Je weiter nördlich Sie kommen, desto kälter wird das Wasser und das Schwimmen im Arktischen Meer oder in einem See oder Bach im hohen Norden wird wahrscheinlich auch im Sommer ein etwas kaltes Erlebnis sein. Trotzdem schwimmen einige Einheimische gerne im kalten Wasser, sogar im Winter, wenn es zugefroren ist. Ein Loch wird ins Eis gemacht (Schwedisch: vak, Finnisch avanto) danach kann man im fast eiskalten Wasser schwimmen. Im Winter gibt es viele Veranstaltungen rund um das Thema Winterschwimmen.
In Finnland wird dies oft mit a Sauna Bad zum Aufwärmen vor und nach, obwohl ein Saunagang das ganze Jahr über üblich ist. Saunen gibt es in den meisten finnischen Hotels und Hütten und auf einigen Hütten (auch in Schweden) gegen Gebühr oder kostenlos. In primitiveren Einrichtungen soll man oft selbst die Sauna heizen, Wasser tragen und Brennholz machen.
Es ist möglich zu sammle dein eigenes Essen in der Wildnis. Von Mittsommer bis Herbst können Sie Beeren und Pilze pflücken (siehe Essen Sektion). Beachten Sie, dass Pilze tatsächlich das Gefährlichste sein können, was Sie in den Wäldern sehen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pilz kennen, den Sie sammeln, und die möglichen lokalen Doppelgänger. Jagd und Angeln sind sehr beliebte Aktivitäten auf dem Land, aber außer zum Angeln benötigen Sie unter bestimmten Umständen in der Regel eine Genehmigung des Grundbesitzers, der Behörden oder beider (siehe die Gebühren Sektion). Im Winter ist Eisfischen üblich.
Während Wandern etwas zu Fuß ist, gibt es auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten, von denen einige ein Erlebnis für sich sind. Wenn Sie sich bei Schnee im Wald (oder anderswo) fortbewegen möchten, Skilanglauf kann eine gute Alternative sein. Flüsse, Seen und das Meer sind Orte für Kanusport, Kajakfahren und Segeln (siehe die Herumkommen Sektion). Wenn du möchtest Bergsteigen, haben Sie die besten Chancen in Norwegen oder nahe der norwegischen Grenze in Schweden. Für diese Aktivität benötigen Sie mehr Ausrüstung als für normales Wandern und in einigen Fällen – z.B. zum Gletscher Touren – auch ein Führer. An anderen Orten sind die Berge im Allgemeinen niedriger und nicht so steil, daher ist es möglich, die Gipfel nur zu Fuß zu erreichen. Felsklettern ist hier und da in den meisten Gegenden möglich.
Es gibt auch andere reisezielspezifische Aktivitäten wie Goldwaschen bei Lemmenjoki und Tankavaara in Finnisch-Lappland.
Essen
Du darfst Beeren und Pilze pflücken (außer in einigen Naturschutzgebieten) und Sie können Genehmigungen zum Angeln kaufen (einige Angeln sind kostenlos, aber dies variiert je nach Region) und manchmal sogar für die Jagd (achten Sie darauf, dass Sie vorher die erforderlichen Papiere ausfüllen). Was Sie bekommen, können Sie verwenden, um Ihre Mahlzeiten abwechslungsreicher zu gestalten und Ihnen manchmal einen zusätzlichen Tag zu ermöglichen, aber verlassen Sie sich nicht darauf. Das Sammeln von Beeren oder Pilzen in der Nähe anderer oder ihrer Häuser und Hütten kann als unhöflich angesehen werden.
As anywhere, food for a few days can quite easily be carried, but for longer journeys you need to plan carefully. Even when most of the journey is through wilderness you might pass places where you can replenish. Food is sold at many huts: selvbetjent hytte (with dried and canned food) and betjent hytte in Norway and many fjällstuga in Sweden. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.
You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.
You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.
Cooking food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].
If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.
Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.
Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").
In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Swedish: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.
Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.
Trinken
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In the wilderness you can usually drink good-looking water from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.
You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.
Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.
When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.
In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.
At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).
Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.
Schlafen
You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.
There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).
In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.
If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.
In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu und Ferðafélag Íslands).
Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.
In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association und der icelandic travel club útivist.
You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a Base for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.
Sleeping bags
There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).
If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.
Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.
Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.
Tents
Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.
There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.
In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.
You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.
There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).
You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).
Outside protected areas the Recht auf Zugang allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.
Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.
Lean-to shelters
Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norwegian: gapahuk; Swedish: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.
Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.
There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue oder erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.
Day huts
Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.
In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.
The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.
The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.
Open wilderness huts
Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.
Most wilderness huts in Finnland werden von Metsähallitus gepflegt. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.
The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.
Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.
If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).
Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).
Im Schweden similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.
Im Island too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.
Also in Norwegen there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.
Locked wilderness huts
Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.
Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).
Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).
Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.
Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.
Manned wilderness cottages
In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.
Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.
If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).
The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).
Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.
Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).
Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.
Rental huts and cottages
If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.
Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.
Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.
Motorhomes, caravans
It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.
Hotels
Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.
Kaufen
You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Swedish: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.
The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.
Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.
You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.
Bleib sicher
As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.
Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.
If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.
- You are on your own.
- Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
- Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
- You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
- Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
- Stay warm and dry
- The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
- Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
- When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
- Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
- Im mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Siehe auch Snow safety und Mountaineering. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
- Know where you are
Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.- It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
- Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
- If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
- Bugs und animals
- Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
- Ticks can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
- There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
- If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
- Be careful in sun
- Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
- Glaciers
Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.- Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
- The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
- Tun nicht enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.
Rules of mountain conduct
Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":
- Don't go for a long hike without training.
- Tell where you are going.
- Respect weather and forecast
- Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
- Listen to experienced hikers.
- Dont hike alone.
- Use map and compass
- Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
- Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.
Volcanic eruption
Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.
As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras und frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.
Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.
Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.
Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.
Respect
Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.
Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.
Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Denken Sie daran, dass Sie Gast auf einem Privatgrundstück sind. Es kann Weidetiere und Großwild geben, die nicht gestört werden sollten. Lassen Sie keinen Müll zurück. Es wird bei Besuchern immer beliebter, Steinhaufen in der Wildnis, an felsigen Stränden und auf Bergpässen zu bauen. Steinmännchen dienen zur Markierung von Wegen und können Wanderer in die Irre führen. Besucher, die Steinhaufen bauen, pflücken oft Steine von Steinzäunen, von denen einige tatsächlich Kulturerbe sind oder verwendet werden. Es ist illegal, die Natur auf diese Weise zu verändern, und sei es nur mit einem einfachen Felsbrocken.
Ähnliche Überlegungen gelten für öffentliches Land. Der größte Teil von Lappland befindet sich in Staatsbesitz, da die Sámi nicht die gleiche Eigentumsvorstellung hatten. Die Bewohner sind von der Wildnis so abhängig, als ob ihnen das Land gehörte. Und wo Einrichtungen mit Steuergeldern unterhalten werden, sind sie das Ergebnis eines gemeinsamen Willens, der nicht weniger berücksichtigt werden sollte als private Spenden.
Ortsnamen und nützliche Wörter
Da Namen auf Karten und Schildern normalerweise auf die Topografie hinweisen, kann es hilfreich sein, einige Landschaftswörter zu verstehen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, großmaßstäbliche Karten im Voraus zu studieren, möchten Sie vielleicht die Bedeutung der häufigsten Präfixe und Suffixe überprüfen, aber einige sind hier aufgeführt. Sie erzählen oft Dinge, die auf der Karte nicht offensichtlich sind, über die Geländebeschaffenheit oder geben Hinweise auf die Geschichte der Gegend.
Im samischen Gebiet sind Ortsnamen meist samischen Ursprungs, auch wenn dies nicht offensichtlich ist. Z.B. Lemmenjoki ist ursprünglich "warmer Fluss" (von Sami: lemmi; Finnisch: lämmin), nicht "Fluss der Liebe" (finnisch: lempi, lemmen). Geländemerkmale des Gebiets werden oft mit dem samischen Wort bezeichnet (z. B. "jåkk", johka, anstelle der schwedischen Wörter für Ströme).
Die beteiligten Sprachen verwenden zusammengesetzte Nomen. Namen werden normalerweise durch zusammengesetzte Wörter erstellt, wobei der letzte Teil angibt, um welches Landschaftsmerkmal es sich handelt. Beispielsweise Jostedalsbreen ist ein Name aus Jostedal (Jostetal) und br (Gletscher), also der Gletscher bei Jostedal. Oft stehen die Wörter im Plural und/oder Genitiv, was die Wörter leicht modifiziert, im Finnischen und Sámi nicht immer zu leicht.
Außerdem erscheint im Norwegischen und Schwedischen der bestimmte Artikel ("der") als ein in das Wort integriertes Suffix, also breen meint der Gletscher.
Es gibt einige unterschiedliche samische Sprachen und deren Rechtschreibung wurde erst vor wenigen Jahrzehnten standardisiert, so dass es auch unabhängig von der jeweiligen Sprache Unterschiede in der Schreibweise gibt.
Die schwedischen Buchstaben ä und ö werden auf Isländisch mit æ und ö, auf Norwegisch mit æ und ø geschrieben; å wird in Finnisch und den meisten samischen Sprachen als o geschrieben. Das schwedische ä wird oft in der Nähe von e ausgesprochen und in vielen dieser Fälle auf Norwegisch e geschrieben. Das Erkennen dieser und anderer mehr oder weniger systematischer Unterschiede in der Schreibweise oder Aussprache hilft, ein Wort zu verstehen, das Sie aus einer anderen der Sprachen kennen, wie z. B. joki/jåkk/jåkkå/johka in den samischen Gebieten (finnische, schwedische und samische Schreibweise).
Schwedisch und Norwegisch
- kart/kart
- Karte
- fjell, fjäll
- Berg, Gipfel, Gipfel (bezieht sich auf eine Landschaft, die sich über die Baumgrenze erstreckt, kann sich auf einen bestimmten Gipfel oder auf Berge im Allgemeinen beziehen)
- vidde
- hohes, offenes Plateau (oberhalb der Baumgrenze)
- innsjø, vann, vatn, sjö
- See, Teich
- tjern, tjärn
- Teich, kleiner See, Tarn
- skog
- Wald, Wald
- myr, kärr
- Sumpf, Moor
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- ähm, taluskon
- Geröll, Schuttablagerungen
- bre/glaciär, fonn, skavl
- Gletscher, Schneewehe
- dal
- Senke
- juv, kløft/klyfta, ravin
- Schlucht, Schlucht, Canyon
- elv, bekk/älv, å, bäck
- Fluss, Bach, Bach
- bro/bru, sommarbro, helårsbru
- Brücke, Brücke im Winter eingezogen, Ganzjahresbrücke
- vad
- Ford
- stuga/stue, hytte
- Hütte, Hütte
- förfallen
- verfallen
- snaufjell/kalfjäll
- karge Berge
- tregrense/trädgränsen
- Baumgrenze
- skyddsområde
- geschützter Bereich
- sti/stig
- Weg, Weg
- ruskmärkning
- Markierungen in Form von Ästen im Schnee
- øy/ö, holme, skär
- Insel, Inselchen
- foss/fors, vattenfall
- Wasserfall, Stromschnellen
isländisch
- kort
- Karte
- gefallen, fjall
- Berg
- heiði
- hohes offenes Plateau
- vatn, tjörn
- See, Teich
- mýri
- Sumpf, Moor
- fjörður
- Fjord, Bucht
- jökull
- Gletscher
- dalur
- Senke
- gjá, gljúfur
- Schlucht, Schlucht, Canyon
- ein
- Fluss
- foss
- Wasserfall
- eyja, sker
- Insel, Inselchen
Finnisch und Samisch
- kartta
- Karte
- vuori, tunturi/tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)
- Berg; vuori ist das allgemeine Wort auf Finnisch, tunturi und vaara erstrecken sich jeweils nicht über die Baumgrenze hinaus – aber várri auf Sámi ist das allgemeine Wort für Hügel oder Berg (oft über große steile), oft "übersetzt" als vaara; tunturi/duottarmailbmi wird auch in der gesamten Region oberhalb der Baumgrenze verwendet
- kaisa/gaissa; Kero/Tseärru; oaivi; kielas/gielas, kaita/skäidi; rova/roavvi
- Berge verschiedener Formen: hoher schneebedeckter Gipfel; haufenförmiger Berg oberhalb der Baumgrenze; runder Berg oberhalb der Baumgrenze ("Kopf"); Grat; steiniger Hügel mit lichtem Wald
- čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)
- Gipfel, Gipfel
- mäki, kallio, harju/puoldsa
- Hügel, (Hügel von) festem Fels, esker
- skäidi, selkä/cielgi
- Bergrücken, Wassereinzugsgebiet (selkä auch Meer oder großer See)/Bergrücken mit Birke, an einem Berg
- pahta/pahte
- hoher und steiler Hang
- järvi/jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)
- See, Teich
- vesi
- Wasser, was in Namen oft "See" bedeutet
- lähde, kaltio/galdu
- Frühling
- Lampe
- Teich, kleiner See, Tarn
- lahti/luokta (luoktta, loekte)
- Bucht
- niemi/njárga (njárgga, njarka)
- Kap
- suo, rahka, räme, aapa/aaphe, jänkä/jeäggi, vuoma/vuobme
- Sumpf, Moor; suo ist das allgemeine Wort, die anderen unterschiedliche Typen; vuoma/vuobmi auch tal
- palsa
- Frosthügel (im Moor oder Moor)
- jaätikkö
- Gletscher, Schneewehe
- laakso
- Senke
- rotko, kuru/autsi, ävdzi, gorsa
- Schlucht, Schlucht, Canyon
- joki/johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno/eädnu, puro, oja/ája,
- Fluss, Bach, Bach; joki/johka ist das allgemeine Wort, eno ist ziemlich groß, puro ist klein, oja tiny
- kahlaamo
- Ford
- Metsä; Kuusikko, Männikkö, Koivikko usw.
- Wald, Wald; letztere Hölzer verschiedener Baumarten (kuusi=Fichte, mänty=Kiefer, koivu=Birke)
- raja
- Grenze, Grenze
- Puuraja
- Baumgrenze
- rajavyöhyke
- Grenzzone
- kuusimetsän raja
- (nördliche) Grenze für Fichten-(Kuusi-)Wälder
- polku, reitti
- Weg, Weg
- mökki, pirtti, tupa; kammi/gamme
- Hütte, Hütte; Torfhütte
- siida
- Samisches Dorf oder Gemeinde
- seita/sieidi
- Geist, heiliges Objekt
- saari, luoto
- Insel, Inselchen
- koski, niva, kurkkio, kortsi/gorzze
- Stromschnellen, letztere steil und steinig
- suvanto, savu
- stilles Wasser (unterhalb einer Stromschnelle)
- köngäs
- steile Stromschnellen, kleiner Wasserfall
- (vesi)putös
- Wasserfall
- latu (pl. ladut)/láhtu
- Skipiste
Verbinden
Schneckenpost
In Geschäften und Tourismusbetrieben können Briefkästen und Briefmarken vorhanden sein. Anstelle von poste restante möchten Sie vielleicht ein geeignetes verwenden c/o-Adresse. Fragen Sie nach lokalen Praktiken.
Telefone
In den nordischen Ländern gibt es im Allgemeinen eine gute Mobilfunkabdeckung, aber nicht unbedingt dort, wo Sie sie brauchen. Einige Wildnishütten haben Telefone für Notrufe (in Finnland nicht mehr; in Schweden sind sie üblich und sollten auch verwendet werden, um über Ihre Verspätung zu informieren und bei Bedarf Ratschläge zu erhalten, nicht nur in Notfällen).
In bergigem Gelände gibt es in den Tälern oft kein Signal. In abgelegenen Gebieten kann es sein, dass es kein Signal gibt, außer auf Klippen. Vielleicht möchten Sie wichtige Internetdienste vorher mit einer langsamen Verbindung (sogar 9600 Bit/s) testen. Es gibt SMS-Wetterdienste. 3G war früher nur in der Nähe von großen Städten und wichtigen Touristenorten und entlang einiger Hauptstraßen verfügbar, ist aber jetzt in Finnland sogar in weiten Teilen der Wildnis verfügbar.
Die Abdeckung variiert von Anbieter zu Anbieter. Wenn Sie mehr als ein Telefon (SIM-Karte) im Unternehmen haben, möchten Sie möglicherweise verschiedene Anbieter haben. Beachten Sie, dass das beste Signal aus einem Nachbarland sein kann und Sie daher auch mit einer inländischen SIM-Karte für internationale Anrufe bezahlen müssen, wenn Sie den Anbieter wählen lassen.
Versuchen Sie bei schlechtem Signal nicht, Anrufe zu tätigen, sondern verwenden Sie SMS: Die Nachrichten benötigen nur für einige Sekunden ein Signal und sind daher zuverlässiger und verbrauchen weniger Strom.
Halten Sie Ihr Telefon trocken. Denken Sie daran, dass Batterien bei schlechtem Signal viel schneller verbraucht werden. Halten Sie Ihr Telefon die meiste Zeit aus. Strom ist im Hinterland normalerweise nicht verfügbar, auch nicht unbedingt in Hütten und Häusern.
Notrufe
Das Notrufnummer 112 arbeitet in allen nordischen Ländern. Für einige Notfälle kann es spezielle Nummern geben, aber ☏112 kann sie alle bewältigen. Anrufe zur 112 sind gebührenfrei und funktionieren bei den meisten Telefonen ohne Rücksicht auf Sperren. Geben Sie einfach die Nummer ein oder verwenden Sie eine Notruftaste (bei einigen Smartphones). In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise sogar die SIM-Karte entfernen, um sicherzustellen, dass das Telefon die beste verfügbare Verbindung verwendet. Leider hält die schwedische 112 Anrufe ohne SIM-Karte so lange, bis Sie "5" drücken. In Finnland werden solche Anrufe für etwa eine halbe Minute in die Warteschleife gelegt, bevor sie beantwortet werden.
Zum Satellitentelefone die Notrufnummer lautet ☏ 46 63-107-112 (Schweden), 358 9 2355-0545 (Finnland), 354 809-0112 (Islandcheck!). Inmarsat-14-Satelliten befinden sich nur etwa 15 Grad über dem südlichen Horizont und können daher leicht durch höheres Gelände oder andere Hindernisse blockiert werden. Iridium hat dieses Problem nicht.
Zögern Sie nicht, den Notdienst über alle Probleme zu informieren, die zu einem Notfall führen können. Stellen Sie sicher, dass Sie sie auch anrufen, um ihnen zu sagen, dass Sie in Sicherheit sind, und ebenso, wenn Sie zu spät sind und jemand anrufen kann, um eine Rettungsaktion einzuleiten. Die Ausgaben sind leicht fünfstellige Zahlen – in Euro pro Stunde (normalerweise aus Steuergeldern bezahlt, aber Sie wollen das System nicht missbrauchen).
Der Standort kann am besten als ETRS89/WGS84-Koordinaten angegeben werden (prüfen Sie vorher, ob dies auf Ihrer Karte verwendet wird). Richtung und Entfernung von einem bekannten Standort oder einem beliebigen Koordinatensystem auf Ihrer Karte können ebenfalls verwendet werden. Nennen Sie auch einige Namen in der Nähe der Position, um Fehler zu vermeiden. Beachten Sie, dass auf Zirkeln sowohl 360°- als auch mehrere Mil-Systeme (60, 63 oder 64 Hektomil für einen Kreis) verwendet werden und dass einige Namen, wie z Ailigas ("heiliger fiel"), sind mehrdeutig. In Finnland kann der Notdienst nach Gemeinde und Adresse fragen (sie bedienen riesige Gebiete), aber es ist vernünftig, wenn Sie ihm sagen, dass Sie es nicht wissen.
Satellitennavigatoren (GPS usw.; oft in Smartphones enthalten, manchmal in Kameras) verbrauchen ziemlich viel Strom, sind also die meiste Zeit am besten fernzuhalten, können aber im Notfall oft genaue Koordinaten angeben. Es dauert einige Zeit, bis sie die Satelliten finden und geben bis dahin möglicherweise falsche Koordinaten an. Überprüfen Sie, ob Sie ihre Einstellungen und ihr Verhalten verstehen.
Bewältigen
Abfall
An Hütten, Schutzhütten und Lagerfeuerstellen stehen oft Mülleimer. Vor allem dort, wo es keine Straße gibt, sollten Sie diese vermeiden und stattdessen auspacken. Das Leeren von Mülleimern im Hinterland bedeutet unnötigen und kostspieligen Verkehr. Essensreste und ähnliches sollten nicht in einen Abfalleimer geworfen werden, es sei denn, Sie wissen, dass dieser bald geleert wird. Kleine Mengen organischer Abfälle, wie Essensreste, können in Grubentoiletten (und fortschrittlicheren Komposttoiletten) entsorgt werden. An einigen Standorten gibt es separate Komposter. An Recyclingstellen können Papier, Metall und Glas getrennt entsorgt werden. Auch abseits der Wege kann bei Bedarf organischer Abfall vergraben werden, aber vor allem in Torf und oberhalb der Baumgrenze kann die Zersetzung viele Jahre dauern. Reines Papier kann in Lagerfeuern und Öfen verbrannt werden, aber metall- oder kunststoffbeschichtetes Papier sollte verpackt werden. Lassen Sie keine Abfälle, damit andere sie verbrennen.
Toiletten
Entlang der Wege gibt es Toiletten an Hütten und oft an Schutzhütten und Lagerfeuerstellen, normalerweise ausreichend für Ihren größeren Bedarf, wenn Sie diese Dienste nutzen. In der Regel handelt es sich um Trockentoiletten: ein Plumpsklo mit einem Loch in der Bank und einem Eimer mit Torf, Sägemehl oder ähnlichem, um Ihre Fäkalien zu bedecken. Möglicherweise müssen Sie Ihr eigenes Toilettenpapier verwenden. Das Händewaschen ist in der Regel Ihr eigenes Problem (nicht stromaufwärts von der Trinkwasserentnahmestelle oder in der Nähe des Trinkwassereimers). Abseits von Wegen und zwischen Hütten, Tipps von Camping ohne Spuren kann verfolgt werden.
Waschen
In den meisten Teilen der Länder gibt es viele Bäche und Seen oder Meeresufer, daher ist es selten ein Problem, Wasser zum Waschen zu finden – aber vor allem im Norden und außer Juli-August ist es meistens recht kühl. Passen Sie sich dem einfach an oder nutzen Sie Saunen. Zum Händewaschen können kleine Mengen Wasser auf Ihrem Herd erhitzt werden, aber oft reicht kaltes Wasser aus. An vielen Stellen sollten Sie vermeiden, dass Schmutz oder Seife in den See oder Fluss gelangt, da Sie die meisten Wäschen an Land durchführen. Das Meerwasser ist in der Ostsee nicht zu salzig und selten in den Fjorden.
Duschen sind in Wildnishütten im Allgemeinen nicht verfügbar, können jedoch in einigen Hütten und auf echten Campingplätzen vorhanden sein, wenn Sie darauf stoßen. Nutzen Sie stattdessen die Saunen, die in vielen Hütten und Hütten zu finden sind. Für die Sauna siehe diesen Artikel (wenn Sie nicht in Finnland sind, prüfen Sie, ob das erwartete Verhalten anders ist), aber das richtige Waschen besteht normalerweise darin, heißes und kaltes Wasser in einer Waschschüssel zu mischen und zu verwenden. Mischen Sie ein oder zwei neue Sätze zum Spülen.