Quy Nhon - Quy Nhon

Morgensonnenaufgang über Quy Nhơn

Quy Nhơn, die Hauptstadt der Provinz Bình Định an der Küste von Zentralvietnam, ist eine Stadt, die lange Zeit von vietnamesischen und ausländischen Reisenden als nur eine bequeme Übernachtungsmöglichkeit auf halbem Weg zwischen der Architektur der alten Welt Hội An und die boomenden Resorts von Nha Trang. Aber für Kenner ist es genau diese Missachtung, die Quy Nhơn zum seltensten Juwel macht: eine Strandstadt in Südostasien unberührt von den Verwüstungen des Massentourismus. Mit wenig Verkehr, keinen internationalen Ketten und einer Siesta-Zeit, in der die meisten Geschäfte jeden Nachmittag für ein paar Stunden schließen, hat diese Stadt mit 457.000 Einwohnern (2019) einen verschlafenen Kleinstadtcharme, der in starkem Kontrast zu Kommerz und Entwicklung steht anderer vietnamesischer Städte.

Verstehen

Es gibt viele Gründe, warum die Stadt immer noch ist weit weg vom Radar internationaler Reisender. Der Sand am Strand in der Mitte ist in einem unansehnlichen Dunkelgelb. Das Meer ist nicht viel besser: Es ist ein dunkler Farbton, der am besten als trübes Grün klassifiziert wird. Es gibt fast kein internationales Essen. Es gibt kein Nachtleben. Nur wenige Leute sprechen Englisch. Hotels sind veraltet und sogar die neueren sind von ziemlich mittlerer Qualität. Die meisten der antiken archäologischen Stätten sind schwer zu finden, schlecht gepflegt und haben keine Informationen auf Englisch. Und die Region ist Hunderte von Kilometern von den wichtigsten Hotspots Vietnams entfernt, die normalerweise von internationalen Touristen besucht werden.

Wer es in die Stadt schafft, findet das Informationen auf Englisch sind rar und was existiert, ist oft falsch. Die wenigen Reiseautoren, die Quy Nhơn beschreiben, verwenden alle die gleichen falschen Quellen, und ungenaue Informationen – oft urkomisch ungenaue Informationen – werden jahrelang wiederholt und nie korrigiert. Was den historischen Hintergrund angeht, wurde nur sehr wenig auf Englisch über die Geschichte der Region veröffentlicht, sodass internationale Besucher keinen Kontext haben, um zu verstehen, was sie sehen. Die Regierung ist keine große Hilfe: Touristenkontakt ist praktisch nicht vorhanden. Sogar Google Maps hat ab 2016 falsche Standorte für einige Unternehmen und Websites.

Aber werfen Sie einen zweiten Blick auf Quy Nhơn und Sie werden es entdecken ein fabelhaftes Ziel, das in Sichtweite versteckt ist. Die natürliche Schönheit der Uferpromenade von Quy Nhơn ist auf beiden Seiten von Bergschichten begrenzt, die sich in die dunstige Ferne zurückziehen, und inspiriert seit Jahrhunderten Dichter und ist noch heute ihre offensichtlichste Attraktion. Eine glitzernde neue Promenade verläuft entlang des 5 km langen Strandes der Stadt. Direkt an der Promenade grillen Dutzende von Open-Air-Restaurants mit weitem 180-Grad-Meerblick, grillen, dämpfen und schmoren Meeresfrüchte, die erst Stunden zuvor von lokalen Fischern gefangen wurden, und servieren sie den Kunden, die auf winzigen Plastikhockern sitzen, die zufällig zwischen Gras und Bäumen sitzen. Am Strand gibt es keine Wassersportarten, keine Jetskis, keine Raves; Der größte Teil der Küste ist unbebaut, ungenutzt und ruhig, und selbst in den zentralsten Gegenden sind Einheimische, die Volleyball spielen, und vietnamesische Touristen, die oft bekleidet ins Wasser rennen, die größte Verrücktheit.

Außerhalb des Zentrums finden Sie Dutzende kleiner Fischerdörfer und Küstenbuchten, die am besten zugänglichen und am besten erhaltenen Champa-Ruinen aus dem 11. Seele in Sichtweite für 10 km.

Und überall in Quy Nhơn werden Sie von den Menschen verzaubert. Fast niemand spricht mehr als ein paar Worte Englisch, aber als einer der wenigen ausländischen Besucher werden Sie ständig von Erwachsenen und Kindern angehalten, die Sie schüchtern mit einem Satz begrüßen: "Hello, what you name!". Ihre Türen stehen immer offen - im übertragenen und wörtlichen Sinne - und wenn Sie ein bisschen herumlaufen, werden Sie am Ende zu mehr Kaffee und Essen eingeladen, als Sie jemals in Ihren Bauch passen könnten.

Orientierung

Das Zentrum von Quy Nhơn liegt auf einer kleinen Halbinsel, die wie ein Drachenkopf aus dem Festland ins Südchinesische Meer ragt. Die Trần Hưng o Straße ist die bequemste Straße, die von Osten nach Westen verläuft und sich von der äußersten östlichen Spitze durch das Stadtzentrum erstreckt, um mit dem Highway 1A und dem Bahnhof, dem Flughafen und der Landschaft von Bình Định im Nordwesten verbunden zu sein. Die meisten Touristenattraktionen befinden sich südlich von Trần Hưng Đạo; im Norden befinden sich Wohngebiete, fischereinahe Industrien und Industriehafengebiete.

Vom Norden von Quy Nhơn nach Süden verläuft die breite Allee Nguyễn Tất Thành teilt die Stadt in Ost-West-Hälften. Die östliche Seite ist weiter entwickelt, mit mehr Restaurants und Sehenswürdigkeiten; auf der Westseite wird die Stadt weniger entwickelt, je weiter Sie sich von Nguyễn Tất Thành entfernen. Am Fuße des Berges im äußersten Westen wird das südliche Ende der Stadt von Busbahnhof, Massenlagern und einigen Fabriken dominiert, während das nördliche Ende der Straße Phạm Ngũ Lão nach Westen in ein Labyrinth aus armbreitem Schmutz führt Gassen ohne Namen, die sich zwischen klapprigen und abgelegenen Holzhäusern kreuzen; Es ist eine faszinierende Gegend, um tagsüber zu wandern, aber vermeiden Sie es nachts: Es ist nicht gefährlich, aber Sie werden sich garantiert verirren.

Der Stadtstrand liegt am südöstlichen Ende von Quy Nhơn. Einheimische scherzen, dass Touristen im Kreis fahren, weil sie die Geographie der geschwungenen Küste nicht verstehen. Seien Sie also vorsichtig: Wenn Sie im Süden sind, ist der Strand im Osten, aber wenn Sie im Westen sind, es ist im Süden. Die Hauptstraße am Strand entlang heißt Xuân Diệu auf der Ostseite und An Dương Vương im Süden. Ganz im Süden der Stadt verbindet die Strandstraße mit dem Highway 1D in der Nähe des Busbahnhofs in der Tây Sơn-Straße.

Quy Nhơn Stadtgrenze (auf der Karte der Region Quy Nhơn in Kadettenblau markiert) erstrecken sich weit außerhalb des Stadtzentrums und umfassen Küstendörfer, leere Strände und üppige grüne Landschaften. Im Nordwesten, inmitten von Reisfeldern und hügeligen Ebenen, die im 11. Jahrhundert die Heimat des Champa-Reiches und in den 1960er Jahren amerikanische und südkoreanische Militärstützpunkte waren, liegen der Flughafen und der Hauptbahnhof.

An der Küste südlich des Stadtzentrums befinden sich mehrere schöne Buchten und Dörfer, darunter Bãi Xép, das kleine Fischerdorf, das bei internationalen Touristen beliebt ist. Im Nordosten der Stadt liegt die Halbinsel Phuong Mai, eine riesige Fläche von meist unfruchtbarem Land mit atemberaubender Küste; es ist noch ziemlich unerschlossen, verwandelt sich aber schnell in ein Industrie- und Luxustourismusgebiet.

Klima

Quy Nhơn wird aufgrund seiner starken Monsunregen von Mitte September bis Mitte Dezember, des leichten und seltenen Regens in den anderen neun Monaten und der Temperaturen, die fast nie unter 19 ° C (66 ° F) fallen, als tropisches Savannenklima eingestuft Zeit des Jahres.

Es ist heiß und schwül während der Hauptreisezeit von April bis Mitte September, aber der Sommer ist viel milder als Saigon im äußersten Süden des Landes oder sogar Nha Trang 220 km südlich. Die Temperaturen in Quy Nhơn können bis auf glühende 37 ° C (99 ° F) ansteigen, aber die meisten Sommertage liegen normalerweise bei 32 ° C (90 ° F), und der Strandbereich profitiert von der Abkühlung der sanften Meeresbrise. Die Abende sind warm und angenehm, mit Temperaturen im Allgemeinen um 27 ° C (81 ° F) und sinken nie unter 25 ° C (77 ° F).

Das Monsunzeit von Mitte September bis Mitte Dezember sieht an den meisten Tagen und Nächten sintflutartige Regenfälle. Die meisten Geschäfte in der Stadt sind davon unberührt und bleiben geöffnet, aber die Öffnungszeiten der Open-Air-Strandrestaurants sind abwechslungsreicher: Einige schließen während des Regens, einige verlagern ihre Tische in die Küchengebäude und ein paar robuste Seelen trotzen den Elementen draußen unter behelfsmäßigen Unterständen inmitten der Pfützen zu essen. Die Preise in Quy Nhơn haben nicht so große saisonale Schwankungen wie in anderen Strandstädten in Vietnam, aber die Hotelpreise fallen während der Monsunzeit leicht.

Mitte Dezember bis Mitte Februar ist die kälteste Zeit. Die Tagestemperaturen sind mild um 25°C (77°F). Aber die Nächte werden kühl – zumindest was an der Küste Zentralvietnams als kühl gilt. Die Abendtemperaturen sinken normalerweise auf 21 ° C (70 ° F), und da nur sehr wenige Häuser oder Restaurants beheizt werden, brechen die Einheimischen ihre Winterpullover und Schals aus und kuscheln sich bei dampfenden Hot Pot-Abendessen eng aneinander. Im Gegensatz zum sehr trockenen Winterwetter in Saigon und im äußersten Süden Vietnams in diesen Monaten regnet es in Quy Nhơn zwar sporadisch, aber es ist leicht und es gibt oft Wochen ohne Tropfen vom Himmel. Außerhalb der Tết-Ferienzeit sieht diese Saison nur wenige Touristen.

Mitte Februar bis Mitte April ist Quy Nhơns angenehme Frühlingszeit. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 28 °C und nachts auf 24 °C, während die Niederschläge selten und leicht bleiben.

Geschichte

Für eine kleine Region, die von einheimischen und ausländischen Touristen oft übersehen wird, haben Quy Nhơn und die umliegende Landschaft von Bình Định in drei wichtigen Epochen der vietnamesischen Geschichte eine überraschend wichtige Rolle gespielt: Champa, das Tây Sơn-Rebellion, und der Vietnam-amerikanischer Krieg.

Champa

Quy Nhơn wurde erstmals im 11. Jahrhundert bekannt als die Hauptstadt der Chams, die Ureinwohner, die über das heutige Zentralvietnam herrschten. Das Bình Định-Gebiet im 8. und 9. Jahrhundert war ein unerschlossenes Hinterland des weit verstreuten Champa-Reiches; das Zentrum befand sich in der Hauptstadt Indrapura, etwas außerhalb des heutigen Da Nang (Đà Nẵng). Aber jahrzehntelange Kriege gegen die Viets im Norden setzten das Champa-Imperium enorm unter Druck, und irgendwann um das Jahr 1000 herum wurde ihre Hauptstadt geplündert, ihr König getötet, ihr Gold gestohlen und ihre Frauen in einem brutalen Überfall als Sklaven verschleppt von den Viets entschieden die Cham, genug sei genug und zogen en masse nach Süden.

Sie ließen sich schließlich 300 km entlang der Küste in der heutigen Provinz Bình Định nieder. Mit seinem fruchtbaren Land, dem gut geschützten Hafen und dem großen Fluss, der sich ideal für den Transport eignet, konnte das Gebiet das expandierende Cham-Imperium und seine wachsende Wirtschaft und die umliegenden Berge unterstützen - sowie die zusätzliche Entfernung von Hunderten von Kilometern von den Viets – die dringend benötigten Maßnahmen zusätzlicher Sicherheit bereitgestellt. Die Cham bauten ein Handelszentrum und einen Hafen im heutigen Quy Nhn und gründeten ihre neue Hauptstadt Viajaya in der Ebene 50 km sicher von der Küste entfernt.

Hindu-Ikonen Shiva und Makara-Drache, die an Champa-Stätten außerhalb von Quy Nhơn gefunden wurden. Die im 11. bis 13. Jahrhundert geschnitzten Skulpturen werden im Musée Guimet, Paris, Frankreich, aufbewahrt.

Für die nächsten Jahrhunderte war Vijaya die kulturelle und administrative Hauptstadt der Cham, und die Hafenstadt im heutigen Quy Nhơn war ihr wirtschaftlicher Motor. Die Cham beherrschten Zentralvietnam und die Handelsrouten des Südchinesischen Meeres, und in aufeinanderfolgenden Kriegswellen gegen ihre Hauptrivalen, die Khmer im Westen und die Viets im Norden, eroberten sie große Teile des heutigen östlichen Kambodschas und Laos.

Aber die Cham-Könige gingen im 15. Jahrhundert zu weit, als sie versuchten, chinesische Unterstützung für ihren Kampf gegen Vietnam zu gewinnen. Als Vergeltung drangen die Viets mit einer riesigen Flotte von Hunderttausenden Soldaten in Vijaya ein. Die Viets brannten die Hauptstadt und die umliegenden Dörfer nieder, töteten 60.000 Cham-Männer, nahmen 30.000 Sklaven und zwangen die überlebenden Bauern, die vietnamesische Kultur und Sprache anzunehmen. In den Jahrhunderten seit dem Rest von Die Cham-Zivilisation wurde zerstört Stück für Stück in einer offiziellen Vietnamisierungspolitik. Die hinduistischen Schreine der Chams wurden abgerissen und durch buddhistische Tempel ersetzt, Gräber wurden mit Ackerland überbaut und die Chams wurden im Großen und Ganzen aus vietnamesischen Geschichtsbüchern geschrieben.

Auch heute noch ist die Cham in Vietnam ein heikles Thema, das Minderheitenrechte, staatliche Zensur und sogar internationale Beziehungen berührt. Die wenigen tausend Cham, die sich noch in Bình Định befinden, werden in minderwertige Lebensbedingungen, ohne Strom, fließendes Wasser, Bildung oder gesicherte Landrechte, und ihnen ist es untersagt, sich an vielen ihrer religiösen Praktiken zu beteiligen. Es gibt nur wenige Bettler auf den Straßen von Quy Nhơn, aber wenn Sie welche sehen, sind die Chancen hoch, dass es sich um Cham aus diesen umliegenden Dörfern handelt. Landraub, Vergewaltigungen und sogar Tötungen von Dorfbewohnern von Cham, die 2013 von Menschenrechtsgruppen dokumentiert wurden, wurden nicht strafrechtlich verfolgt. Die Regierung erlaubt nur sehr wenig öffentliche Diskussionen über Cham-Themen, und seit 2016 werden die meisten vietnamesischsprachigen Informationen im Internet von der Zensur blockiert.

Und in einer seltsamen Ironie wird eines der stärksten historischen Argumente Vietnams in seinem erbitterten Streit mit China um das Territorium des Südchinesischen Meeres wegen der Menschenrechtsverletzungen gegen die Cham nicht verwendet. Jahrhundertelang dominierten die Cham viele der Handelsrouten und Inseln, die im Zentrum von Chinas gegenwärtiger Machtergreifung stehen, lange bevor es irgendwelche dokumentierten chinesischen Ansprüche gab. Aber wegen der vergangenen und gegenwärtigen Menschenrechtsverletzungen sträubt sich die vietnamesische Regierung, die historischen Behauptungen der Chams zu erheben.

Als Reisender in Bình Định, der sichtbarste Teil der Champa-Vergangenheit Sie werden auf die archäologischen Stätten stoßen, hauptsächlich Türme, die über Quy Nhơn und die umliegende Landschaft verstreut sind. Obwohl viele Stätten zerstört wurden, besitzt das Gebiet immer noch die reichste Sammlung von Cham-Türmen des Landes. Die Tháp Đôi-Türme in der Stadt sind die am besten zugänglichen. Die Sehenswürdigkeiten auf dem Land sind größer und vollständiger, aber auch schwerer zu erreichen, bieten keine historischen Informationen und werden skurril vernachlässigt. Aber wenn Sie ein selbstmotivierter Indiana Jones sind, der auf historische Entdeckungen bedacht ist, macht ein archäologischer Tagesausflug von Quy Nhơn aus viel Spaß.

Tây Sơn

Quy Nhơn und die umliegenden Bình Định-Dörfer kamen als Geburtsort der Tây Sơn-Rebellion, ein Bauernaufstand im 18. Jahrhundert, der die herrschenden Feudalherren im Norden und Süden besiegte, chinesische Invasoren zurückschlug und ein vereintes und unabhängiges Vietnam schuf. Die drei Brüder aus Bình Định, die die Bewegung anführten, sind verehrte Nationalhelden, die in ganz Vietnam und der Diaspora für ihre militärischen Siege und Robin Hood-ähnliche Unterstützung des einfachen Volkes gefeiert werden.

Nguyễn Huệ, einheimischer Junge, gut gemacht

Das Leben in Zentralvietnam im 18. Jahrhundert war schwierig. Eingezwängt zwischen zwei Familien mächtiger Feudalherren – den Trịnh im Norden und den Nguyễn im Süden – litten die Bauern in Zentralvietnam unter ständigen Invasionen, exorbitanten Steuern auf ihre Ernte und der gewaltsamen Einberufung als Soldaten in Kriegen gegen Khmer und Siam.

Drei Brüder aus dem kleinen Dorf Bình Định Tây Sơn organisierten lokale Bauern gegen die repressive Feudalherrschaft. Nach der geschickten Militärtaktik von Nguyễn Hu, dem mittleren der drei Brüder, errang die bunt zusammengewürfelte Bande aus Bauern, Bauern und indigenen Bergbewohnern Anfang der 1770er Jahre eine Reihe von Siegen gegen stärkere Kräfte. Nachdem sie 1773 den Hafen von Quy Nhơn erobert hatten, fuhren sie nach Süden und stürzten 1776 den Nguyễn-Clan. Nguyễn Huệ marschierte dann mit seinen Truppen nach Norden und besiegte 1786 die Trịnh-Herren.

Das Qing-Imperium in China, bestrebt, den Bauernaufstand vor seiner Haustür niederzuschlagen, unterstützte die Trịnh und marschierte in Vietnam ein. Aber Nguyễn Huệ war zu schlau. In einer Schlacht, die heute als eine der größten in der vietnamesischen Geschichte gefeiert wird, starteten 100.000 freiwillige Tây Sơn-Soldaten zum Mondneujahr 1789 einen Überraschungsangriff gegen die chinesischen Truppen (eine Strategie, die fast zwei Jahrhunderte später kopiert wurde, wenn auch mit weniger Erfolg, von Nordvietnam im Krieg gegen Südvietnam und die USA). Unvorbereitet und betrunken ertappt, wurden die chinesischen Truppen innerhalb von fünf Tagen niedergeschlagen und flohen zurück nach China.

Nguyễn Huệ wurde im ganzen Land für die Schaffung eines vereintes und unabhängiges Vietnam, und er wurde unter dem Namen zum Kaiser von Vietnam ausgerufen Kaiser Quang Trung. Doch seine Herrschaft war nur von kurzer Dauer: Er starb nur drei Jahre später im Alter von 40 Jahren. In Unordnung geraten, wurde die Volksbewegung der Tây Sơn bald von der von Frankreich unterstützten Feudaldynastie Nguyễn besiegt, die das Land für die nächsten 143 Jahre regierte . Viele Vietnamesen aller politischen Couleur halten Quang Trungs kurze Regierungszeit für eine verpasste Chance, weil sie glauben, dass das Land, wenn er länger gelebt hätte, auf einem anderen Weg gewesen wäre: besser in der Lage gewesen zu sein, fremden Einflüssen zu widerstehen und stärker auf Modernisierung, Rechte des einfachen Volkes zu setzen und friedliche interne Beziehungen.

Das Quang Trung Museum, 44 km (27 Meilen) nordöstlich von Quy Nhơn in Tây Sơn, ehrt Nguyễn Huệ und die Tây Sơn Rebellion. Das Museum und seine Umgebung sind wichtig für die nationale Politik, mit vielen ehemaligen und gegenwärtigen Führern aus allen Regionen des Landes, die seit dem Bau 1978 besucht wurden, um öffentlich ihre Aufwartung zu machen.

Vietnam-amerikanischer Krieg

Amerikanische Soldaten auf der Suche nach Vietcong in einem Haus in der Landschaft von Quy Nhơn, 1966. Die "Befriedungsoperationen" führten dazu, dass über 130.000 Einheimische in Flüchtlingslagern flüchteten.

Quy Nhơn und die umliegende Landschaft von Bình Định spielten mit ihrer strategischen Position als Hafenstadt und als Autobahn-Verkehrsknotenpunkt eine überragende Rolle im Vietnam-Amerikanischen Krieg in den 1960er und 1970er Jahren.

Quy Nhơn war in den frühen 1960er Jahren eine kleine, unerschlossene Stadt von Fischern und Bauern, in der sich der Gesundheitszustand aufgrund der wachsenden Spannungen im Land rapide verschlechterte. Laut neuseeländischen Ärzten in Bình Định waren die Einheimischen "unterernährt und primitiv", "leben in schmutzigen Häusern", mit "menschlichem Kot, der überall und überall gefunden wurde", und der Strand wurde "als riesige Toilette" verwendet. Tuberkulose war weit verbreitet. Abwasser und fließendes Wasser waren für die Stadt unzureichend und auf dem Land nicht vorhanden. Bình Định hatte nur sechs zivile Ärzte – fünf in Quy Nhơn und einen in einem Dorf 100 km außerhalb der Stadt – um die Millionen Einwohner der Provinz zu versorgen. Die lokale Bevölkerung traute der westlichen Medizin nicht und behandelte ihre Beschwerden mit chinesischen Kräuterheilmitteln, Akupunktur mit Goldnadeln und Glasscherben (das Glas wurde verwendet, um die Haut zu schneiden und Narben zu hinterlassen, die als heilend galten).

Das Gebiet stand nominell unter der Kontrolle der südvietnamesischen Regierung. Aber ein Großteil der Provinz Bình Định war vor Beginn des Krieges fast zwei Jahrzehnte lang eine Brutstätte für kommunistische Aktivitäten gewesen. Die Reisfelder, der dichte tropische Dschungel und die engen Bergpässe schufen sowohl für die Vietcong-Truppen als auch für die 3. Division Nordvietnams (die "Gelben Sterne") ideale Positionen, und in den frühen 1960er Jahren war die Landschaft um Quy Nhơn ein Operationszentrum für kommunistische Kräfte.

Das ausländische Engagement begann ernsthaft, als Neuseeland 1963 auf Druck der USA ein medizinisches Team nach Bình Định schickte. Die Rekrutierung von Freiwilligen war schwierig – die Kiwis bevorzugten Nha Trang massiv wegen seiner berühmten Strände, aber amerikanische Ärzte hatten dies bereits behauptet – aber schließlich trafen mehrere neuseeländische zivile medizinische Teams in Quy Nhơn ein und blieben bis 1975 ununterbrochen, um zivile Opfer zu behandeln. 1967 schloss sich ihnen ein militärisches medizinisches Team aus Wellington an.

Tiger und Taekwondo: Koreanische Soldaten in Quy Nhơn Quy Nhơn war die Basis der südkoreanischen Infanteriedivision "The Tigers". Mit insgesamt 300.000 Soldaten von 1965 bis 1973 hatten die koreanischen Truppen den Auftrag, Vietcong-Soldaten in den Bergen und Ebenen der Bình Định-Landschaft aufzuspüren. Trotz der schwierigen Beziehungen zwischen der amerikanischen und der koreanischen Militärführung lieferten die Tiger in Quy Nhơn in Koordination mit US-Truppen und koreanische Infanterie-Aufklärungsmissionen die Informationen für amerikanische Kriegsschiffangriffe, die große Höhlennetzwerke des Vietcong – und einen Großteil der umliegenden Klippen und Landschaften – dezimierten die Küste 15 km südlich von Quy Nhơn. Koreanische Soldaten bringen Einheimischen außerhalb von Quy Nhơn Taekwondo bei. 1965. Die Koreaner in Quy Nhơn waren berühmt für Taekwondo. Jeder Soldat absolvierte zweimal täglich ein intensives Kampfsporttraining. Auf dem Feld trugen die Tiger Kampfanzüge, aber auf der Basis trugen sie die weißen Kampfkünste dobok Uniform. Das Taekwondo war keine Show: Die Koreaner stürmten häufig kleine kommunistische Bunker und überwältigten die Vietcong-Guerillas im Nahkampf. Ein US-Soldat beschrieb das Gemetzel, das die Tiger bei einem solchen Vorfall angerichtet hatten: „Ich habe noch nie in meinem Leben so viele gebrochene Hälse und eingefallene Rippen gesehen. Koreanische Truppen zeigen den Dorfbewohnern von Bình Định eine auf Koreanisch beschriftete Karte von Vietcong-Sprengfallen. 1968. Sprache war für die Koreaner ein ständiges Thema, aber sie entwickelten eine wortlose Lösung, um ihre Botschaft an die Einheimischen von Bình Định zu übermitteln: öffentliche Ausstellungen von Soldaten, die mit bloßen Händen Ziegelsteine ​​​​zerbrachen – eine nicht sehr subtile Demonstration für die Dorfbewohner, was die Tiger taten im Feld zu den Stacheln der Kommunisten und ihrer Sympathisanten.

Von Okinawa aus landeten US-Marines zum ersten Mal im Juli 1965 in Quy Nhơn. Auf feindliches Feuer vorbereitet, waren sie überrascht, Hunderte von Frauen und Kindern am Strand zu finden, die sie begrüßten. Die Amerikaner hatten sofort Probleme mit der Natur in Bình Định – Insekten, giftige Schlangen, Affen, die Essen aus den Kasernen stahlen, mysteriöse rotbraune Affen, die laute Bellen machten – und nervöse Soldaten, die mit tropischen Bedingungen nicht vertraut waren, provozierten Gelächter unter den Bewohnern von Quy Nhơn, indem sie versuchten, schießen die eindringenden Tiere. Aber mit Unterstützung der Einheimischen verlegten die US-Soldaten Stacheldraht über alle Straßen, verhängten jede Nacht eine tägliche Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bauten schnell schwer verbarrikadierte Garnisonen in der Stadt.

Die Einheimischen nutzten die wirtschaftliche Chance, die sich durch die Ankunft von Hunderttausenden von Soldaten bot, und ein Großteil des heutigen Quy Nhơn wurde ausgebaut während der Kriegsjahre. Es entstanden Geschäfte und Restaurants, die amerikanisches Essen verkauften, Bars öffneten, um den Soldaten billige Getränke anzubieten, und der Bürgermeister selbst machte ein kleines Vermögen, als er das Rathaus in ein privates Bordell für US-Offiziere verwandelte.

Amerikanische Kampfflugzeuge trafen 1965 in Quy Nhơn ein. Nachdem sich die Piloten heftig über den schlechten Bau des bestehenden Flughafens und seine kleine Landebahn mitten in der Stadt (in der Nähe des heutigen Coopmart) beschwert hatten, bauten amerikanische und koreanische Truppen eine Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Phù Cát 30 km (19 mi) nordwestlich von Quy Nhn. Mit insgesamt über 100 Flugzeugen und Hunderttausenden von Mitarbeitern wurde Phù Cát zu einem der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte während des Krieges und zu einer beliebten Station für Entertainer, die für US-Truppen auftraten und berühmte amerikanische Stars der 1960er Jahre wie Bob Hope, Racquel Welch und Anna-Margret. Der Luftwaffenstützpunkt Phù Cát, der heute als wichtigster Zivilflughafen der Provinz Bình Định dient, war in den späten 1960er Jahren das Herz von Napalm- und Entblätterungsbombardements Ziel war es, Vietcong-Verstecke in den Dschungeln und Bergen Südvietnams zu zerstören.

US- und südvietnamesische Soldaten machen eine Kokosnusspause, während sie die Landschaft von Bình Định nach Vietcong durchsuchen. Juni 1967.

"Befriedung" der Landschaft– kommunistische Truppen aus ihren versteckten Stützpunkten auszurotten – war das Hauptziel der US-amerikanischen, südkoreanischen und südvietnamesischen Streitkräfte, die in Quy Nhơn stationiert waren. Zusätzlich zu seiner Rolle als Basis für Luftoperationen in ganz Südvietnam war das Gebiet selbst von 1965 bis 1968 Schauplatz massiver Bodenschlachten in Dörfern wie An Khê, 80 km (50 Meilen) nordwestlich von Quy Nhơn am Highway 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 Meilen) nördlich von Quy Nhơn an der Küste und Bồng Sơn, an der Küste 80 km (50 Meilen) nördlich von Quy Nhơn.

Als sich die Kämpfe im ganzen Land intensivierten, wurden die Dorfbewohner von Bình Định aus ihren Häusern vertrieben Flüchtlingslager sind angeschwollen bis Ende 1966 über 130.000 Menschen aufnehmen. Das größte Lager befand sich in der Stadt Quy Nhơn, mit schätzungsweise 30.000 Menschen, die in Not in Notunterkünften am Strand lebten oder einfach im Sand schliefen.

Quy Nhơn sah wenig Kämpfe, aber drei Wochen vor der Tết-Offensive im Januar 1968 schlugen nordvietnamesische und Vietcong-Truppen die Stadt. Heftige Kämpfe dauerten mehrere Tage, rund um den Bahnhof, mit Granaten, die von beiden Seiten abgefeuert wurden und einen Großteil des Gebiets zerstörten. US-Soldaten in der Stadt und südkoreanische Truppen auf dem Land vertrieben die kommunistischen Streitkräfte nach mehreren Tagen, und die Stadt blieb für den Rest des Krieges weitgehend kampffrei.

Truppen aus den USA, Südkorea und Südvietnam vertrieben die meisten Vietkong bis 1969 aus den bewohnten Gebieten um Quy Nhơn, aber die kommunistischen Kräfte waren in den ländlichen Gebieten von Bình Định tief verwurzelt. Als das Engagement der USA für die Region nachließ, wuchs die Zahl der kommunistischen Kräfte, und bis 1971 hatte der Vietcong erneut die Vorherrschaft im größten Teil von Bình Định außerhalb von Quy Nhơn und Phù Cát erlangt.

Als Teil der "Vietnamisierungsstrategie" wurden die amerikanischen und koreanischen Streitkräfte in Quy Nhơn ab 1970 stetig reduziert und bis 1973 vollständig abgezogen, wobei alle Stadt- und Landgarnisonen sowie der massive Luftwaffenstützpunkt Phù Cát an die kämpfenden Südvietnamesische Truppen.

Die Stärke der Volksarmee wuchs im Laufe des Jahres 1974, und Anfang 1975 gaben Siege im zentralen Hochland Hanoi die Operationsbasis, die erforderlich war, um Bình Định anzugreifen und Südvietnam zu spalten. Die Volksarmee begann Anfang März 1975 mit dem Angriff auf den Highway 19 und den Luftwaffenstützpunkt Phù Cát. Ende März musste die südvietnamesische Regierung angesichts schwerer Verluste die Region verlassen. Die Provinz brach im Chaos aus. Truppen und Dorfbewohner versuchten gleichermaßen verzweifelt, dem Ansturm der vorrückenden Volksarmee zu entkommen; daran gehindert, die Hauptstraße zu benutzen, kletterten sie in einer "Tränensäule" über Dschungelpfade und Reisfeldpfade, um Quy Nhơn zu erreichen. Unter schweren Bombenangriffen flogen südvietnamesische Piloten hastig 32 Flugzeuge mit Hunderten von Truppen vom Flughafen Phù Cát, ließen jedoch weitere 58 Flugzeuge auf den Start- und Landebahnen zurück. Über 7.000 verbliebene südvietnamesische Truppen eilten zum Hafen von Quy Nhơn und bestiegen hastig Schiffe, die nach Süden flohen. Ohne weiteren Widerstand marschierte die Volksarmee schnell vor und beschlagnahmten Luftwaffenstützpunkt Phù Cát und die Stadt Quy Nhơn am 31. März 1975. Dieses Datum wird jedes Jahr als Tag der Befreiung der Provinz gefeiert.

US-Mediziner impfen Einheimische in Dorf 10 km (6 Meilen) westlich von Phù Cát Air Base. Januar 1970.

Seit Kriegsende, Bodenreinigung war ein wichtiger Schwerpunkt in Bình Định. Als einer der wichtigsten Stützpunkte für US-Chemikalienbomben in Vietnam wurden rund um Phù Cát und Quy Nhơn über 3,5 Millionen Liter Agent Orange gelagert. Die Chemikalien gelangten in die Umwelt, und der Boden blieb jahrzehntelang massiv verseucht, was zu Generationen von dioxinbedingten Geburtsfehlern und Krebs führte. Zusammen mit den Luftwaffenstützpunkten Da Nang (Đà Nẵng) und Biên Hòa wurde Phù Cát 2010 von einer gemeinsamen US-vietnamesischen Untersuchung als einer der am stärksten verseuchten Hotspots des Landes eingestuft, und es wurde geschätzt, dass die Aufräumarbeiten mehr als 60 Millionen US-Dollar kosten würden . Nachdem die Regierungen in Bình Định nur 2 Millionen US-Dollar der von den USA bereitgestellten Mittel ausgegeben und eine kleine Schicht Mutterboden in der Nähe des Flughafens auf eine sichere Deponie verbracht hatten, veranstalteten die Regierungen 2012 eine große Zeremonie, um die Region frei von Schadstoffen zu erklären. Es war jedoch eine umstrittene Entscheidung, da unabhängige Wissenschaftler darauf hinweisen, dass der Boden 2016 immer noch mehr als das 400-fache des akzeptablen Dioxingehalts aufweist. Schlüssel zum Mitnehmen für Reisende: Spielen Sie nicht im Dreck in der Nähe des Flughafens.

Die meisten Spuren der Kriegsjahre sind verblasst, aber einige Spuren sind noch vorhanden, vor allem auf dem Land. Ein riesiges offizielles Denkmal auf der Halbinsel Phương Mai erinnert an die Befreiung von Bình Định im Jahr 1975. Das Bình Định Museum im Stadtzentrum zeigt viele amerikanische und südvietnamesische Waffen, die von der Volksarmee erbeutet wurden, darunter ein Panzer und Haubitzen-Artilleriegeschütze. Quy Nhơn beherbergt noch immer eine große Anzahl von Militärstützpunkten, die in den Kriegsjahren entwickelt wurden, hauptsächlich im Flughafenbereich und auf dem Land außerhalb der Stadt, aber einige befinden sich im Stadtzentrum in überraschend guten Lagen in Strandnähe. Und in der unbebauten Landschaft außerhalb der Stadt ist es nicht ungewöhnlich, kleine militärische Ausrüstungsgegenstände zu finden; 2012 entdeckte ein gemeinsames vietnamesisch-amerikanisches Team sogar eine Flugzeugabsturzstelle und die Überreste eines vermissten US-Piloten, der 1966 abgeschossen wurde.

Reinkommen

Mit dem Flugzeug

Flughafen Phù Cat

• 13.955109.0422221 Flughafen Phù Cat (UIH ^IATA). Der wichtigste zivile Flughafen, der heute Quy Nhơn und das Gebiet von Bình Định bedient, wurde 1966-67 von der US-Luftwaffe mit Hilfe koreanischer Truppen gebaut. Mit über 100 Flugzeugen und Zehntausenden Soldaten war Phù Cát während des Krieges einer der wichtigsten Stützpunkte für die Luftstreitkräfte der USA und Südvietnams. Im März 1975, nachdem die südvietnamesische Regierung in Saigon ihren Truppen befohlen hatte, die Region zu verlassen und nach Süden zu fliehen, wurde der Flughafen von der Vietnamesischen Volksarmee beschlagnahmt, die ihn bis heute als Militärflugplatz für die vietnamesische Luftwaffe nutzt. Als die Wirtschaft in den 1980er und frühen 1990er Jahren wuchs, wurde ein Zivilterminal gebaut und der ehemalige Militärstützpunkt in den Verkehrsflughafen der Region umgewandelt.  

Ab Frühjahr 2016 wird Phù Cát von den Fluggesellschaften Vietnam Airlines, VietJet Air und JetStar/JetStar Pacific mit insgesamt acht täglichen Hin- und Rückflügen mit Saigon und zwei mit Hanoi. Ein One-Way-Ticket von einer der beiden Städte kostet normalerweise 60 bis 90 US-Dollar bei den Billigfluggesellschaften und 80 bis 110 US-Dollar bei Vietnam Airlines. Bei einer Vorausplanung von mehr als einer Woche können Sie bei den Billigfluggesellschaften oft Tickets für nur 50 US-Dollar finden.

Nach jedem Flug warten einige Taxis vor dem Flughafen. Wenn Sie wissen, dass Sie ein Taxi brauchen, ist es am sichersten, im Voraus anzurufen und lassen Sie bei Ihrer Ankunft eine auf Sie warten. From Phù Cát airport to Quy Nhơn takes about 30 minutes by cab and costs 350,000–450,000 dong, depending on final destination within the city.

EIN shuttle bus runs from the airport to the city centre after each flight. Tickets are purchased on the bus and cost 50,000 dong per person. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside sofort after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Mit dem Zug

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Mit dem Bus

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is much nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Huế: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Herumkommen

By motorbike

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang or even Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Sie können rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Mit dem Taxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

By bicycle

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Zu Fuß

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Es gibt public transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

By cyclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prices are negotiable. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

A few xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Mit dem Bus

There are no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Sehen

Beaches

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Aber Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. One of the best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor oder Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paris, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Renting your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers in the country. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Buddhist temples

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Der Komplex beherbergt Artefakte aus den Schlachten sowie Kunst, Kostüme und Originaldokumente aus der Tây Sơn-Zeit. Aber die Sammlung ist schlecht ausgestellt, es gibt wenig Informationen auf Englisch und die Lage ist weit genug vom Stadtzentrum entfernt, dass es sich nur lohnt, wenn man sich bereits für Quang Trung interessiert. Aber wenn Sie bereits in der Gegend sind, um die Ruinen von Cham zu erkunden oder zwischen Quy Nhơn und Pleiku zu reisen, ist die Anlage sehr schön und es finden jeden Monat mehrere Kampfkunstvorführungen statt. Jedes Jahr finden am 5. Januar, dem Jahrestag der Schlacht von Ngọc Hồi von 1789, besondere Veranstaltungen statt, als Quang Trung die einfallenden chinesischen Truppen besiegte, nachdem er seine Bauerntruppen angefleht hatte, "für langes Haar zu kämpfen und dafür zu kämpfen, dass unsere Zähne schwarz bleiben".
  Mieten Sie Ihr eigenes Motorrad ist die günstigste und bequemste Art, das Museum zu erreichen. Ein Taxi aus der Stadt kostet 400.000–500.000 Dong pro Strecke. Es gibt keinen Bus. Das Museum kann mit einem Tagesausflug zu den 10 km östlich liegenden Dương Long Cham Towers kombiniert werden. Eintrittskarte 10.000 Dong. 

Kampfkunst in Bình Định: Geburt, Tod und Wiedergeburt Kampfkunst-Statue an der Strandpromenade Bình Định war das Herz der Kampfkünste in Vietnam seit dem 15. Jahrhundert. Lokalen Legenden zufolge wurden die Techniken zuerst von Bauern entwickelt, die sich in der abgelegenen und gesetzlosen Region gegen Invasionen, Diebe und tollwütige Bergtiere verteidigen mussten. Die Kampfkünste wurden verfeinert und über Generationen weitergegeben, und 300 Jahre später waren die Kampfkünstler von Bình Định an vorderster Front Truppen, als der Lokalmatador Nguyễn Hu im 18. Jahrhundert das Land vereinte. Aus Dankbarkeit organisierte er nach seiner Ernennung zum Kaiser ein staatlich gefördertes System mit Schulen, Wettbewerben, Zertifizierungen und offiziellen militärischen Rollen. Aber diese glorreichen Tage waren nur von kurzer Dauer. Nach dem Tod von Nguyễn Hu in im Jahr 1792 hat die neue Feudaldynastie alle Spuren von Bình Địnhs Kampfkünsten ausgerottet. Schulen wurden geschlossen und Wettbewerbe verboten Jahrzehnt um Jahrzehnt fürchtete jede nachfolgende herrschende Macht - die kaiserliche Nguyễn-Dynastie, die französischen Kolonialisten, Südvietnam, Nordvietnam - alle die legendäre Stärke der Kampfkunstkrieger von Bình Định. Aber die Kämpfer trainierten weiter, versteckten sich bei Bedarf heimlich in buddhistischen Tempeln und gaben ihre Traditionen in den nächsten 200 Jahren weiter. Im späten 20. Jahrhundert, als sich die offizielle Haltung gegenüber den kulturellen Traditionen Vietnams erwärmte (und Kampfkunstkämpfer vermutlich als weniger bedrohlich für die Landesverteidigung angesehen wurden), Bình Định Kampfkunst kam aus den Schatten. Schulen und Wettbewerbe wurden wieder aufgenommen und der internationale Erfolg lokaler Kämpfer führte zu einem Wiederaufleben der Popularität. Bis 2012 hatten sich die Zeiten so verändert, dass die Landesregierung wieder begann, Kampfsport sowohl als Aktivität für Einheimische als auch als Touristenattraktion zu unterstützen. Die Kampfkunstszene boomt heute. In den Dörfern rund um Quy Nhơn wurden Dutzende von kleinen Schulen eröffnet, von denen jede ihre eigene Version eines der beiden Hauptstile von Bình Định anbietet, nämlich den Kampf gegen das Personal und den Kampf mit leeren Händen. Das Quang Trung Museum zu Ehren von Nguyễn Huệ veranstaltet jedes Jahr zum Jahrestag der Niederlage Vietnams gegen die chinesischen Invasionsstreitkräfte im Jahr 1789 eine Kampfkunstgala. Ein separates, alle zwei Jahre stattfindendes Kampfkunstfestival und -wettbewerb, das 2006 gestartet wurde, bringt Tausende von Kämpfern aus ganz Vietnam und aus dem Ausland zusammen (insbesondere Russland hat mehrere hochwertige Kämpfer der Bình-Định-Schule hervorgebracht). Auf dem zentralen Platz der Stadt finden mehrmals im Jahr Einzelausstellungen statt. Statuen berühmter Kampfsportler aus der Vergangenheit von BĐịnh Định säumen die Strandpromenade. Und im Jahr 2015 kamen Tausende von Schülern, ein Vielfaches der erwarteten Zahl, als die Schulen in Quy Nh begann begannen, außerschulischen Kampfkunstunterricht anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Kampfkunsttraditionen, Mädchen waren historisch wichtig in Bình Định Kämpfen (ein berühmtes traditionelles Lied riet jungen unverheirateten Männern im ganzen Land, "Geh nach Bình Định, um schöne Mädchen zu finden, die kraftvolle Kampfkünste ausführen"), und Jahrhunderte später wurde diese Tradition auch wiederbelebt, als Mädchen - ohne offizielles Targeting - fast die Hälfte repräsentierten die neuen Schüler. Jahrhunderte nachdem es gewaltsam verboten und in den Untergrund getrieben wurde, schloss sich der Kreis der Kampfkünste und war wieder eine Säule des kulturellen Lebens von Bình culturalnh.

Tun

Kinder

• Vergnügungspark Strandpromenade (im Park an der Strandpromenade 100 m südlich des zentralen Platzes an der Kreuzung der Straßen An Dương V andng und Ngô Mây). Ein winziger Vergnügungspark zwischen den Bäumen am Strand. Semi-permanente Fahrten beinhalten ein kleines Karussell und kleine Autos. Hockende Verkäufer bieten vietnamesische Snacks und bemalte Geschenke für Kinder an. Sehr zurückhaltende Atmosphäre mit schöner Aussicht auf den Strand und das Meer, obwohl die kleine Gegend in der Hochsaison mit einheimischen Kindern überfüllt sein kann. Die Attraktionen stehen allen Kindern im Alter von 2 bis 92 Jahren offen, werden aber wahrscheinlich am meisten von Kindern zwischen 4 und 9 Jahren genossen. Fährt 10.000–20.000 Dong. 
• Kinderwelt, 48 Nguyễn Công Trứ (Ecke von Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Helles und fröhliches zweistöckiges Kinderwunderland. Spiel und Spaß. Konzentriert sich auf jüngere Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren. 

Filme

• CGV-Kinos, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, das einzige große Kino der Stadt, befindet sich im Big C-Komplex im äußersten Südwesten der Stadt. 

Sport und Aktivitäten

• Teppichfußball (Fußball) und Handball (Ecke Lê Lai und Diên Hồng). Abholung und organisierte Spiele. Die Teams sind informell und heißen Neuankömmlinge willkommen. 
• Fröhliches Billard, 34 Tôn Đức Thắng (zwischen Mai Xuân Thưởng und Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Indoor- und Outdoor-Billardclub mit Nachtclubmusik aus riesigen Lautsprechern. 
• Hà Huy Tập Sportplätze, 31 Hà Huy Tp (bei Trần Nguyên Đán und Chu Văn An). 

• Zwei gepflegte Tennishartplätze. Oft ungenutzt. 100.000 Dong für eine Stunde, wobei Sie oft kostenlos eintreten und spielen dürfen. 
• Zwei Volleyballplätze (einer auf der anderen Straßenseite). Pick-up-Spiele an den meisten Nachmittagen und Abenden. Geringes mittleres Qualifikationsniveau. Besucher sind herzlich eingeladen, mitzumachen und zu spielen. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (Ecke Nguyễn Thái Học und Nguyễn Tất Thành). Zwei gepflegte Hartplatzplätze. Die Plätze sind an den meisten Wochentagen morgens und nachmittags ungenutzt. Der offizielle Preis beträgt 100.000 Dong für eine Stunde, aber Sie können normalerweise kostenlos teilnehmen und spielen. Abends von 17:00 bis 20:00 Uhr spielt eine Gruppe von 25 männlichen Büroangestellten der unteren Mittelstufe kurze Doppelspiele. Wenn Sie einen eigenen Schläger haben, können Sie kostenlos mitmachen und damit spielen. Die Gerichte sind von der Straße Nguyễn Tất Thành aus sichtbar, der Haupteingang befindet sich jedoch vom Parkplatz hinter dem Bürogebäude des Flughafens an der Ecke Phùm H andng und Mai Xuân Thưởng).] 
• Bahn-Tennis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Zwei gepflegte rot-grüne Tennishartplätze im nördlichen Zentrum der Stadt. Vormittags und nachmittags, auch am Wochenende, verfügbar. Die Gebühr beträgt 100.000 Dong pro Stunde, aber Sie können normalerweise kostenlos teilnehmen und spielen. 
• Sportkomplex Tennis (nordöstliche Ecke von Tăng Bạt Hổ und Lê Hồng Phong). Zwei gepflegte grüne Tennishartplätze zur Nutzung am Eingang der Sportanlage. Vormittags und nachmittags verfügbar, aber in der Regel abends von Büroangestellten in der Nähe ausgebucht. 100.000 Dong pro Stunde. 
• Victory Club und Châu Thành Billard (Ecke Võ Xán und Nguyễn Đáng). Zwei große Billardclubs direkt gegenüber in einem grünen Oberschichtviertel. 
• Watpo Yoga Zentrum, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Sauberes und modernes Yoga-Center und Wellness-Spa. 

Kaufen

Quy Nhơn ist kein Einkaufsparadies.

Im Zentrum gibt es einen Coopmart-Supermarkt, und in einem unbebauten Gebiet im äußersten Südwesten gibt es einen Big-C-Hypermarkt und einen Metro-Großmarkt. Das ist es für große Geschäfte.

Abgesehen davon hat Quy Nhơn fast keine der Filialisten, die es in größeren vietnamesischen Städten gibt. Es gibt keine Convenience-Stores wie Family Mart oder Shop&Go. Es gibt keine Kaufhäuser. Und die Stadt ist weit, weit weg vom Radarschirm der internationalen Einzelhändler mit Niederlassungen in Vietnam wie Gap, Nike und Mango.

Die meisten Geschäfte der Stadt – und die Cafés, Restaurants und Pensionen – werden von Einfamilienhäusern aus betrieben. Kleidung, Handys, Motorradhelme, Getränke, Sportgeräte... was auch immer Sie kaufen, wahrscheinlich wohnt die Familie, die es Ihnen verkauft, in den Etagen über dem Laden.

Siesta-Zeit

Das Nachmittags-Siesta ist in den meisten vietnamesischen Städten verblasst, aber im verschlafenen Quy Nhơn herrscht immer noch die Oberhand. Die meisten Geschäfte – alle Banken, die meisten Büros und Einzelhandelsgeschäfte, sogar eine bizarr viele Cafés – schließen nachmittags für mehrere Stunden. Die genauen Öffnungszeiten variieren je nach Geschäft, und viele der lokaleren Orte haben sowieso keine festen Öffnungszeiten, aber ein grober Anhaltspunkt ist, dass die meisten morgens gegen 08:00 Uhr geöffnet sind und ab 11:00 Uhr für eine lange Mittagspause geschlossen sind oder 11:30 Uhr bis ca. 14:00–15:00 Uhr und nachmittags bis 20:00 Uhr wieder geöffnet.

Geld

Die meisten lokalen Unternehmen in Quy Nhơn sind nur Barzahlung. Hotels mit höherem Budget akzeptieren Kreditkarten, aber fast alle Hotels mit niedrigem und mittlerem Budget sind nur Bargeld. Sehr wenige Geschäfte, Cafés oder Restaurants akzeptieren Kredit- oder Debitkarten.

In der ganzen Stadt gibt es Geldautomaten. Die meisten akzeptieren problemlos ausländische Bankkarten. Das maximale Auszahlungslimit variiert je nach Bank und reicht von 2.000.000 bis 3.500.000 Dong pro Auszahlung.

Die größte Konzentration an Geldautomaten befindet sich nördlich des Coopmart auf der Trần Thị Kỷ zwischen den Straßen Nguyễn Tất Thành und Lê Duẩn. Sechs Banken bieten Geldautomaten in unmittelbarer Nähe an: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

US-Dollar können an zahlreichen Bankstellen in der ganzen Stadt umgetauscht werden. Rechnungen müssen relativ neu und in gutem Zustand sein; Rechnungen, die leicht abgenutzt oder älter als 10 Jahre sind, werden oft abgelehnt. Kein Reisepass erforderlich.

Einige Bankfilialen können möglicherweise auch Euro, britische Pfund und australische Dollar umtauschen, aber es ist eine kleine Chance, und neue US-Dollar in gutem Zustand werden Ihnen weniger Probleme bereiten.

Mehrere Gold- und Juweliere im Zentrum tauschen ebenfalls schnell Dollar und oft zu etwas besseren Kursen als die Banken. Sie sind auch eher bereit, ältere oder abgenutzte Scheine zu akzeptieren, wenn auch zu niedrigeren Preisen.

Shops

• Ein Phú Thịnh Plaza (gesamter Block von Trần Quý Cáp zwischen Trần Hưng Đạo und Phan Bội Châu). Mehrstöckiges Einkaufszentrum im Osten der Stadt. Semi-permanente Geschäfte mit niedrigem Budget, die inländische und importierte (hauptsächlich aus China) Kleidung, Taschen und Haushaltsartikel anbieten. Etwas Elektronik. 
• Großes C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (nördlich der Metro, gegenüber der Kreuzung der Straßen Tây Sơn und Chương Dương). Die Filiale Quy Nhơn des thailändischen Big-C-Hypermarkts liegt am Highway 1D in der Nähe des Metro-Großhandels und des Busbahnhofs in einer dünn besiedelten Gegend am Fuße der Berge. Bietet Haushaltsprodukte, Kleidung und Trockenfutter an. Das riesige Gebäude, das 2014 für seine erste grüne Technologie in der Region mit großem Getöse eröffnet wurde, ist aus Glas und weißem Aluminium gestaltet und sieht aus wie ein massiver QR-Barcode. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (Haupteingang am Nguyễn Tất Thành zwischen den Straßen Trần Thị Kỷ und V . Bão). Täglich von 08:00–20:00 Uhr ohne Mittagspause. Coopmart wurde 2003 eröffnet und ist der einzige Supermarkt in der Stadt. Bietet Haushaltsprodukte, Kleidung und sowohl frische als auch verpackte Lebensmittel an. Im Vergleich zu Coopmart-Filialen in größeren vietnamesischen Städten verfügt die Filiale in Quy Nhơn über spürbar weniger frische Lebensmittel und deutlich langsamere Kassenschlangen. Der Laden dient als Flaggschiff eines Einkaufszentrums im lokalen Stil, das den gesamten Quadratblock umfasst und einen Smartphone-Laden, lokale Kleidungsverkäufer, KFC, einen Bánh Mì Đất-Sandwichladen und einen kleinen Vergnügungspark und ein Unterhaltungszentrum umfasst. Öffentliche Toiletten stehen für 2.000 Dong pro Nutzung im hinteren Bereich des Unterhaltungszentrums hinter der Wasserschifffahrt zur Verfügung. 
• ^{[toter Link]}Kittys Haus, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty Heaven: Kleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene, Mützen, Taschen, Stifte usw. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (südlich von Big C, gegenüber der Kreuzung von Tây Sơn und Chương Dương). Die Filiale Quy Nhơn des in Deutschland geborenen, thailändischen Selbstbedienungsgroßhändlers Metro liegt abseits des Highway 1D in einem dünn besiedelten Gebiet am Fuße des Berges im äußersten Süden der Stadt. Das gelb-auf-blaue Metro-Schild ist kilometerweit sichtbar und dient als Orientierungshilfe für Autofahrer in der Umgebung. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Kleiner Laden mit importiertem Hennessy und Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Einer von mehreren Sport- und Fitnessgeschäften in einem Blockbereich. Sportgeräte, Sportbekleidung, Tennisschläger. Dieser Block von Lê Hồng Phong ist der bequemste – und einzige – Ort im Umkreis von wenigen hundert Kilometern, um spezielle Sportutensilien zu finden. 
• Văn Hưng, 158 Ngô-May, ☏ 84 56 352-3802. Stilvoller kleiner Laden, der importierte Alkohole verkauft, hauptsächlich Whiskys wie Jack Daniels und Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (zwischen den Straßen Phó Đức Chính und Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Einer der wenigen lokalen Geschäfte mit einer großen Auswahl an einheimischen und importierten Alkoholen. 

Märkte

• Zentralmarkt, Tôn-Đức-Thắng-Straße (zwischen den Straßen Nguyễn Công Trứ und Trường Chinh [der Name der Straße Trường Chinh ändert sich in Tăng Bạt Hổ am Kreisverkehr Ecke Tôn Đức Thắng]). Großer Markt im Zentrum. Besteht aus einem großen Bereich, der teilweise mit Planen im Raum zwischen den Straßen Tôn Đức Thắng und Lương Định Của bedeckt ist, sowie aus Verkäufern – hauptsächlich Frauen – die aus der Markthalle auf beiden Seiten der Straße Tôn Đức Th streetng frisches Obst und Gemüse aus Decken verkaufen . Mangos, Drachenfrüchte, Ananas, Cherimoya, Pomelo, Kokosnüsse usw. Ungekühltes Kuhfleisch, Schweinefleisch, Fisch, Krabben. Frische Blumen. Morgens sind Spitzenzeiten, aber einige Anbieter arbeiten den ganzen Tag. 
• Markthalle Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám Straße (zwischen den Straßen Nguyễn Chánh und Hoàng Quốc Việt). Einer der größeren und diversifizierteren Outdoor-Märkte in Quy Nhơn. Im nördlichen Zentrum der Stadt. Obst und Gemüse, frisch geschnittenes (und ungekühltes) Rindfleisch und Hühnchen. Schaltier. Lebende Hühner und Fische. Feuerwerksprodukte. Weihrauch. Viele umherziehende Verkäufer in den umliegenden Seitenstraßen kochen bánh xèo auf tragbaren Holzkohlegrills. Geöffnet von früh morgens bis abends. 
• Fischmarkt, Phạm Ngọc Thạch (zwischen Tô Vĩnh Diện und Nguyễn Huế [der Name der Straße ändert sich von Phạm Ngọc Thạch zu Phan Đăng Lưu an der Ecke Nguyễn Huế]). Fischmarkt im Freien. Verkäufer - hauptsächlich Frauen - sitzen auf niedrigen Plastikstühlen und verkaufen frisch gefangenen Fisch, Schalentiere, Schnecken, Krabben, Hummer und Austern aus Decken, die auf beiden Seiten der Straße ausgebreitet sind. Normalerweise am frühen Morgen und am späten Nachmittag geöffnet, aber die Verkäufer legen ihre eigenen Öffnungszeiten fest und kommen und gehen basierend auf ihrem Fischangebot. 
• Indoor-/Outdoor-Markt, zentriert um Nguyễn Thị Minh Khai und Vũ Bão. Größter überdachter Lebensmittelmarkt im Zentrum von Quy Nhơn. Neben dem Minh Tịnh Tempel und 10 Gehminuten westlich vom Coopmart. Der Markt umfasst einen höhlenartigen Innenraum, der in einem richtigen Gebäude in der von Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi und Vũ Bão begrenzten Gegend untergebracht ist, sowie einen Außenbereich auf Nguyễn Thị Minh Khai und nahe gelegenen Straßen, in denen Händler aus Decken verkaufen auf dem Bürgersteig ausgelegt. Obst, Gemüse, ungekühltes Fleisch und Fisch, Tofu, Bohnen. Neben den üblichen Lebensmitteln bietet der Markt auch eine große Auswahl an Verkäufern, die rohe Nudeln verkaufen, darunter die Provinzspezialitäten von Fadennudeln und Doppelnudeln. 

Essen

Frühstück auf der Straße

Mit Hunderten von Fischern, die jeden Morgen ihren täglichen Fang einholen, und kilometerlangen Strandrestaurants im Freien, Quy Nhơn ist eine großartige Stadt für frische Meeresfrüchte. Aber abgesehen von seinem wohlverdienten Ruhm als ganzjähriges Pescatarian-Paradies bietet es dem abenteuerlustigen Reisenden auch die Möglichkeit, Spezialitäten zu probieren, die außerhalb der Provinz Bình Định wenig bekannt sind. Und für eine kleine Stadt kann sich Quy Nhơn einer überraschenden riesige Auswahl an vegetarischen Restaurants.

Im Vergleich zu anderen vietnamesischen Städten sind Restaurants informell und günstig. Kunden sitzen meist direkt auf der Straße oder im Mehrzweck-Wohnzimmer des Restaurantbesitzers. An allen außer den teuersten Orten und einigen Mid-Budget-Lokalen sind Tische und Stühle wackelige und oft kaputte Apparate aus billigem Plastik und Aluminium. Noch schönere Orte befinden sich oft in einem halboffenen Garten und nicht in einem typischen Innenrestaurant. Der Preis für jedes Gericht in Quy Nhơn ist viel billiger als in größeren Städten – ein ganzer Teller mit Meeresfrüchten kostet in Saigon weniger als eine Muschel – und Sie können sich in den meisten Restaurants für nur ein paar Dollar und für weniger als einen Dollar in leicht satt machen vegetarische Orte.

Noch weit weg vom internationalen Reisekreis, bieten Restaurants nur den Geschmack von Einheimischen und vietnamesischen Touristen. Solange Sie sich von den wenigen Orten fernhalten, die für internationale Besucher vermarktet werden, werden Sie fast immer der einzige Ausländer sein, wenn Sie gedünstete Reiskuchen, Guavenblätter-Schweinerollen, Fischkuchennudeln und Schalentiere entdecken in Zitronengrasbrühe köcheln, Jakobsmuscheln noch in der Schale mit Erdnüssen und Chilisauce über offenem Feuer gegrillt, Kalbsspieß vom Spieß, Ziegenspieße, in Kräutern und Kokosmilch gekochte Schnecken und vegetarische Gerichte im Homestay-Stil.

Es ist der Stoff für Underground-Foodie-Fantasien: eine Küstenstadt mit einer großen Auswahl an lokal gefangenen und frisch zubereiteten Speisen, völlig unberührt von internationalen Ketten und noch unentdeckt vom Massentourismus. Tauchen Sie ein in die lokale Restaurantszene und erleben Sie eine Seite Vietnams, die Sie nirgendwo anders finden können.

Lokale Spezialitäten

Bánh beo chén

• Bánh beo chén ("Waterfern Cake Cup") ist ein gedämpfter Reiskuchen in einer Tasse mit gebratenen Schalotten und getrockneten Garnelen obenauf, serviert mit Dip. Sehr häufig in der Provinz Bình Định. Studenten und Arbeiter essen Tasse für Tasse – die übliche Portion beträgt 10 Tassen pro Person – und sitzen an kleinen Tischen am Straßenrand in der ganzen Stadt Quy Nhơn. An vielen Straßenecken stellen sich nachmittags und am frühen Abend Verkäufer auf. 1.000 Dong pro Tasse.
• Das süßer Kuchen bánh ít lá gai ("Kleiner Kuchen mit gai Blatt") wird aus Klebreis, Zucker, Mungobohnen, Ingwer und (manchmal) Kokosnuss hergestellt, umhüllt von Püree gai Blatt und dann alles in ein Bananenblatt gewickelt. Das gai Blatt - gebräuchlicher englischer Name: gefiederte Blätter; Botanischer Name: Böhmeria nivea var. tenacissima-ist außerhalb Vietnams nicht bekannt oder wird oft verwendet. Püriert und gedünstet nimmt er eine grünlich-schwarze Farbe an und fügt der aromatischen Süße der anderen Zutaten einen leicht bitteren und zähen Kontrast hinzu. Bánh ít wird in Geschäften und von Straßenhändlern verkauft, z.B. etwas außerhalb des zentralen Marktes an der nordöstlichen Ecke der Straßen Tôn Đức Thắng und Trường Chinh. Die mit Bananenblättern umwickelten Leckereien werden auch in vielen Restaurants angeboten, wo sie auf den Tischen gestapelt werden; Sie nehmen einfach so viele wie Sie möchten und werden pro Stück berechnet. 3.000 Dong pro Kuchen.

Bánh hỏi mit Schweinefleisch und Schalotten

• Bánh hỏi sind Fäden aus Reisnudeln, die zu kleinen Päckchen verwoben sind, serviert mit Schweinefleisch und gebratenen Schalotten oder mit Öl und Zwiebeln. Sie können sie fertig zum Essen in Restaurants oder zum Mitnehmen von Straßenverkäufern finden. Die berühmtesten Straßenhändler verkaufen von morgens bis abends an der Ecke der Straßen Trần Phú und Nguyễn Công Trứ. Eine Bestellung zum Mitnehmen von bánh hỏi in Bananenblatt gewickelt mit Öl und Schnittlauch kostet 10.000 Dong, während ein Teller zum sofortigen Verzehr, serviert mit gekochtem Schweinefleisch und Schalotten, 20.000 Dong kostet.
• Nem chợ huyện ("Huyện Marktrolle") ist eine Schweinerolle mit Erdnusssauce, Chili und Kräutern. Als Spezialität der Halbinsel Phương Mai bekannt, verpackt die Rolle salzig, süß, sauer und scharf in einem kleinen Bissen. Es kann entweder mit frischem Schweinefleisch zubereitet werden, das über Holzkohle mit Zucker, Salz und Schweinsleder gegrillt wird, oder fermentiertem Schweinefleisch, das drei Tage lang in ein Guavenblatt gewickelt wird, um ihm einen säuerlichen, scharfen Geschmack zu verleihen, und dann mit einem Bananenblatt bedeckt wird Portion. Ein Brötchen kann als schneller Snack gegessen werden, oder viele werden zusammen als volle Mahlzeit gegessen. Sie können die Brötchen in vielen lokalen Restaurants und Straßenverkäufern in der ganzen Stadt Quy Nhơn finden. Oder begeben Sie sich zu ihrem Geburtsort, dem Huyện-Markt im winzigen Stadtteil Phước L villagec des Dorfes Tuy Phước, 2 km von den Bánh Ít Cham-Türmen und 18 km nordwestlich von Quy Nhơn, wo 17 Geschäfte direkt am Highway 1A produziert seit über 100 Jahren täglich Tausende von Rollen. 3.000 Dong jeweils.

Fischrestaurants am Strand

Kleine Muscheln in Zitronengrasbrühe gekocht (con nghêu hấp) serviert auf der Wiese gegenüber vom Strand

Direkt gegenüber der Strandpromenade befinden sich Dutzende von Open-Air-Restaurants, die auf frische und lokal gefangene Meeresfrüchte spezialisiert sind: Schnecken, Austern, Muscheln, Krabben, Muscheln, Garnelen, Quallen und viele Fischarten.

Die meisten Restaurants werden von Familien betrieben, die über oder direkt hinter ihren Restaurants in der schmalen Trần Đức Straße wohnen. Das Essen wird auf offenen Feuern und Holzkohlegrills zubereitet, die sich überall auf der Straße ergießen. Kellner huschen über die Straße hin und her, während sie Motorrädern, Schlaglöchern, umherziehenden Katzen und Hunden und gelegentlich außer Kontrolle geratenen Feuern ausweichen. Die Kunden essen an niedrigen Plastiktischen und -stühlen, die planlos im Gras und zwischen den Bäumen des breiten Mittelstreifens zwischen den Straßen Xuân Diệu und Trần Đức aufgestellt sind, und genießen einen weiten 180-Grad-Blick auf den Strand, die Bucht und die Berge.

Die meisten Strandrestaurants sind in Preis, Qualität und Auswahl sehr ähnlich, aber einige bieten ungewöhnlichere oder teurere Angebote wie Hummer (ganzjährig) und Königskrabben (Frühlingssaison). Die Meeresfrüchte werden alle vor Ort gefangen, daher schwanken die Preise je nach Saison und Fangbedingungen, aber ein grober Richtwert ist: Teller mit Austern, Jakobsmuscheln, Schnecken, Muscheln, Miesmuscheln oder Herzmuscheln: 30.000-45.000 Dong; Austernteller: 40.000–60.000 Dong; Teller mit gegrillten Garnelen: 60.000 Dong; gegrillter Tintenfisch: 60.000–80.000 Dong; gegrillter Fisch: 50.000–120.000 Dong; Hot Pot (für 2–4 Personen): 200.000 Dong. Die Preise nur einen Block vom Strand entfernt sind 30-50% günstiger, aber ohne den phänomenalen Meerblick.

Restaurants gibt es an vielen Stellen entlang der Uferpromenade, aber die höchste Konzentration von Lokalen befindet sich auf beiden Seiten von Trần Đức in der Phan Đăng Lưu Straße, mit 11 Restaurants nebeneinander. Etwas westlich der Lê Lợi Straße befindet sich eine weitere große Ansammlung von sieben etwas günstigeren Orten.

Restaurants

• Bảy Quán, 47. Mai Xuân Thưởng (Ecke von Trần Phú). Zweistöckiges Restaurant, spezialisiert auf brutzelnde Steaks und Eier (bò neé). Sehr beliebt bei Studenten und lokalen Arbeitern. Kombi-Menü aus Steak und Eiern, Salat, Erfrischungsgetränk und Brot für 30.000 Dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (zwischen Võ Mười und Vũ Bão). Kleines Restaurant mit der berühmten Quảng Nam-Spezialität des am Spieß gebratenen Kalbfleischs. Das in jungen Jahren sorgfältig ausgewählte Kalb mit einem Gewicht von 30–35 kg, um nicht zu groß und nicht zu klein zu sein, wird im Ganzen an einem langen Stab über einem offenen Feuer am Straßenrand gebraten von brennender Holzkohle. Anschließend wird die geschwärzte Haut abgekratzt, das rosa Fleisch in dünne Scheiben geschnitten und mit gesalzenen Sardellen, Reispapier, Chili, Knoblauch, Fischöl-Dip, grünen Bananenstücken und Kräutern serviert. 150.000 Dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (Ecke von Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Sehr gutes Grill-/Hot-Pot-Restaurant im Zentrum. Familienbetrieb mit nur sechs Tischen. Sehr beliebt bei Studenten wegen seines günstigen Rind- und Schweinegrills. Topf mit Muscheln in scharfer Sauce 30.000 Dong. Heißer Topf 60.000. 
• Hai Thai, 351 Trần Hưng o (zwischen den Straßen Nguyễn Văn Bé und Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Höhlenartiges Innen- und Außenrestaurant im Stadtzentrum, das auf Ziegenfleisch spezialisiert ist. Alle Teile der Ziege werden angeboten: Magen, Darm usw. Der Geruch vieler gleichzeitig gegrillter Ziegen kann überwältigend sein, wenn Sie nicht daran gewöhnt sind. Private Speiseräume neben dem Hauptrestaurant verfügbar. Ziegenfleisch am Stiel 27.000 Dong je. Ziegenfutter 90.000–200.000 Dong. 
• Hương Việt Café, 35 Nguyễn Lương Bằng (Ecke Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Großes gehobenes Café und Restaurant im Zentrum, östlich von Nguyễn Tất Thành und nördlich des zentralen Marktes. Wunderschönes und atmosphärisches Ambiente, in dem die Kunden in Pagodenstrukturen sitzen, die durch Holzbrücken verbunden und von Formgehölzen und Bonsai-Bäumen umgeben sind, alles begleitet von klassischer Musik aus Europa und Vietnam. Beliebt bei der Oberschicht der Einheimischen und vietnamesischen Touristen. Standard vietnamesische Speisen und Getränke im Angebot. Kaffee 20.000 Dong. Tee (mehrere Sorten angeboten) 20.000–25.000. Essenspreise etwa 50 % höher als der gleiche Tarif an anderen Orten in Quy Nhơn. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (an der südwestlichen Ecke der Kreuzung Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Großes Fischrestaurant unter einem halb überdachten Blechdach auf einem Parkplatz an einem einsamen Straßenabschnitt im Südwesten der Stadt. Fünf Gehminuten vom Strand entfernt. Trotz des halb anrüchigen Aussehens (sowohl des Restaurants als auch der Kunden) zieht es eine loyale lokale Schar älterer Intellektueller an, die Tag und Nacht in halb betrunkenen und einstudierten Argumenten über das letzte Jahrtausend der vietnamesischen Geschichte verweilen. Vietnamesische Sprachkenntnisse sind offensichtlich hilfreich, um den Wendungen der komplizierten Debatten zu folgen, aber dank der Beteiligung an amerikanischen Soldaten in den 1960er Jahren können einige der älteren Männer nach ein paar gegrillten Tintenfischen und Bier glücklich auf Englisch durchhalten. Das Restaurant bietet die gleichen Meeresfrüchte- und Meeresfrüchteoptionen wie die Restaurants an der Strandpromenade zu Preisen um 20–40% weniger. 

Ihr Abendessen wird vorbereitet.

• c Biển, 21 Trần Cao Vân (zwischen Nguyễn Trãi und Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Kleines Muschelrestaurant zwei Blocks nördlich des Strandes im Südosten der Stadt, in der Nähe des Volksstädtischen Gebäudes. Acht Schalensorten täglich: gegrillte Austern, Jakobsmuscheln gegrillt mit Erdnüssen und Schalotten, Schnecken, Venusmuscheln, Miesmuscheln. Beliebt bei Einheimischen für seine Preise, die nur halb so hoch sind wie an der nahe gelegenen Strandpromenade. 15.000–20.000 Dong pro Teller Muscheln. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Großes und sehr beliebtes Low-Budget-Restaurant für Fischkuchen-Nudelsuppe. 25.000 Dong pro Schüssel. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng o (20 m (70 ft) östlich von Ngô Thời Nhiệm). Standard vietnamesische lokale Kantine. Schweine-, Hühnchen-, Rindfleischeintöpfe mit Reis oder Nudeln. Es ist weder besonders gut noch besonders schlecht: Es gibt Dutzende von identischen Orten in der ganzen Stadt. Dieses besondere Restaurant ist jedoch zu einem Kult-Hit unter westlichen Touristen in Quy Nhn geworden, nachdem ein ausländischer Kunde entdeckte, dass der Besitzer dank seines fünfjährigen Aufenthalts in San Francisco und Oakland ziemlich gut Englisch spricht. Einige Jahre nach dieser ersten ausländischen Kritik hat diese kleine Kantine unwahrscheinlich die meisten englischsprachigen Online-Bewertungen aller Restaurants in der Stadt gesammelt, sehr zur Verwunderung des Besitzers und der wenigen Anwohner, die sich dessen bewusst sind. 20.000 Dong für einen Teller Reis oder Nudeln mit verschiedenen Fleischgerichten. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (an der Ecke von Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Ziegenfleisch in einem kleinen Eckrestaurant in der Innenstadt. Alle Teile der Ziege vorbereitet. Günstiger als größere Ziegenrestaurants. Ziegenmahlzeiten 30.000–100.000 Dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m (160 ft) östlich der Tháp Đôi Straße auf der Südseite des Flusskais), ☏ 84 98 881-4479. Ziegenfleisch in einem überdachten Open-Air-Restaurant am nördlichen Flussufer. Blick auf den Fluss, die Brücke und den Tempel über das Wasser. Alle Teile der Ziege vorbereitet. Ziegenfutter 50.000–150.000 Dong. 
• Trần Quang Diệu Shell-Restaurant (nordöstliche Ecke von Mai Xuân Thưởng und Trần Quang Diệu). Sehr preiswerte Schalentiergerichte. Bietet drei Tagesgerichte mit frisch gefangenen Muscheln: Muscheln, Schnecken, gegrillte Austern, Miesmuscheln, Jakobsmuscheln usw. Gekocht mit Gewürzen, Knoblauch, Zitronengras und Kokosmilch, serviert auf kleinen Vorspeisentellern. Kunden sitzen in dem kleinen Raum drinnen oder in einem mit Planen bedeckten Platz an der Straßenecke. Sehr beliebt in der Mittagspause bei Studenten und lokalen Büroangestellten als schneller und preiswerter Snack. Jeder Teller mit Muscheln kostet 10.000 Dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo ist ein sehr beliebtes Essen in Quy Nhơn, das in einer Vielzahl von Lokalen verkauft wird, darunter Spezialitätenrestaurants, semi-permanente Stände und temporäre Stände vor den Häusern.

Die Einheimischen sind sehr stolz auf ihre bánh xèound verkünden ernsthaft, dass mehrere wichtige kulinarische Unterschiede ihre Version ausmachen mit Abstand das Beste in Vietnam. Im Gegensatz zum bekannteren Stil Südvietnams ist der bánh xèo in Quy Nhơn wird ohne Tamarinde gekocht und ist klein und dünn. Ein Crpe aus Reismehl und Wasser wird mit Sojasprossen in einer Bratpfanne gebraten. Der Kunde wählt die Hauptzutat aus; Die Optionen variieren von Anbieter zu Anbieter, können jedoch Garnelen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Tintenfisch und Wachteleier umfassen (trứng cút). Der gekochte Pfannkuchen wird gefaltet und dem Kunden serviert, der ihn zusammen mit frischer Gurke, Minze, Koriander und Salat in ein halbsteifes Stück Reispapier einwickelt, das genug in Wasser getaucht wurde, um ihm etwas Flexibilität zu geben, aber nicht genug, um verliert seine Knusprigkeit. Die Rolle wird dann in die berühmte lokale Sauce getaucht, eine süße braune Zubereitung aus gerösteten Erdnüssen, fermentierten Sojabohnen und Palmzucker.

Bestimmte Stadtteile haben sich zu bánh xèo Spezialgebiete, wo sich Restaurants oder Straßenverkäufer in freundschaftlichem Wettbewerb miteinander versammeln. Die Atmosphäre, die Umgebung und der Preis variieren stark von Ort zu Ort, aber jeder Ort hat seine Fans, die darauf schwören ihr Ort ist der absolut beste – das Essen und die Zubereitung sind überall in der Stadt ziemlich ähnlich. Die bekannteste Gegend befindet sich in der Diên Hồng Straße südlich von Lê Duẩn im Stadtzentrum, wo vier benachbarte Restaurants Hunderte von Pfannkuchen pro Stunde für die riesigen Kundenströme produzieren, die jeden Nachmittag und Abend durchziehen. Eine Welt weit entfernt auf Đống surroundinga und den umliegenden Seitenstraßen am Nordufer, insbesondere in der Nähe der Markthalle Chợ Đầm, liegt das Herz der Stadt bánh xèo Tradition; zwei volle Restaurants und zahlreiche Straßenverkäufer bieten ihre Versionen des Gerichts in Umgebungen an, die weniger hektisch und weniger touristisch sind als Diên Hồng. Und auf dem kleinen Nachtmarkt direkt an der Strandpromenade, auf Ngô Văn Sở und den umliegenden Gassen zwischen Nguyễn Huế und Nguyễn Lạc, bereiten mehrere kleine und mittelständische Händler zu bánh xèo jeden Abend.

• Gia Vỹ. Der bekannteste bánh xèo Restaurant in Quy Nhơn hat zwei Filialen. Der größte – und definitiv der touristischste – von bánh xèo venues in the city is Gia Vỹ 2, which lies at the northern end of a cluster of four restaurants competing side-by-side on Diên Hồng street. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. Das bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Numerous bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Hot pot (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. There are dozens of hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not das only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarian

There are dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarian bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Bakeries

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (updated Apr 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Trinken

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Cafes

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". No smoking. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Cafe, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Schlafen

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Budget

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Mittelklasse

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Simple breakfast included. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Protzen

• ^{[toter Link]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. English spoken. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nichts to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Budget

• 13.68564109.231141 ^{[toter Link]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (aktualisiert Mai 2016)

Mittelklasse

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Protzen

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Verbinden

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Die Computer verfügen alle über alte und illegale, aber funktionsfähige Windows-Betriebssysteme, Webbrowser und Kopfhörer für Videoanrufe. Viele haben sogar Photoshop (wieder illegale Kopien), Microsoft Office und andere Software installiert. Eine Nutzungsstunde beträgt 3.000 Dong.

Wenn Sie einen eigenen Laptop oder ein eigenes Smartphone haben, sind Sie nie weiter als ein paar Gehminuten von einem Anschluss entfernt, da fast jedes Café und Restaurant der Stadt einen kostenlosen WLAN-Zugang für Kunden bietet. Die Verbindungsgeschwindigkeiten sind durchweg sehr schnell und es gibt keine Downloadlimits.

Telefone

Die Ortsvorwahl für das Festnetz von Quy Nhơn ist 056. Um von außerhalb Vietnams anzurufen, fügen Sie die Landesvorwahl hinzu und geben Sie die 0: 84 56 XXX-XXXX ein.

Alle großen Mobilfunknetze bieten eine hervorragende Abdeckung sowohl für die lokale als auch für die internationale Kommunikation. Sie können SIM-Karten in jedem Telefonladen oder kleinen Kiosk auf der Straße kaufen. Der Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften hält die Preise noch niedriger als in größeren vietnamesischen Städten. Sonderangebote kommen und gehen jede Woche, aber ein typisches Prepaid-Angebot für einen Monat beträgt 50.000 Dong für 10 GB Internet mit 75.000 Dong enthaltenem Guthaben für Anrufe und SMS. Es ist keine Dokumentation erforderlich und alle Karten sind voraktiviert.

In der Stadt gibt es keine öffentlichen Telefone.

Geh als nächstes

Da Nang (Đà Nẵng) — fünftgrößte Stadt Vietnams. Berühmt bei Touristen für seine Strände, die frühe Champa-Geschichte und die Bequemlichkeit als Ausgangspunkt für die Erkundung von Hội An und Mỹ Sơn. 300 km (185 Meilen) nördlich von Quy Nhơn.

Hội An — Gut erhaltener Handelshafen aus dem 15. bis 19. Jahrhundert, beliebt bei ausländischen Touristen und 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 290 km (180 Meilen) nördlich von Quy Nhơn.

Mein Sohn — Ruinen von Cham aus dem 4.-14. Jahrhundert. Als UNESCO-Weltkulturerbe gilt sie als die am längsten bewohnte archäologische Stätte Indochinas. 300 km (185 Meilen) nordwestlich von Quy Nhơn.

Nha Trang — boomender Badeort, der bei internationalen Touristen beliebt ist. 220 km südlich von Quy Nhơn.

Pleiku – kleine Stadt im zentralen Hochland, die für beide Seiten während des Vietnam-Amerikanischen Krieges wegen ihrer strategischen Lage von entscheidender Bedeutung war 160 km östlich von Quy Nhơn.