Weiße Berge (Kalifornien) - White Mountains (California)

Das Weiße Berge, im Kalifornien und Nevada, verfügen über die höchsten Gebirge ganz innerhalb der Große Becken des Westens der USA. Während die Berge der Sierra Nevada im Westen konventionelle Berglandschaften aufweisen, wie sie aus Anzeigen und Kalendern bekannt sind, bieten die White Mountains ein weniger klischeehaftes Erlebnis.

Verstehen

Ein Nord-Süd-Verwerfungsblock mit einer Länge von etwa 100 km. Im Süden beginnt es als ein etwa 30 km breites Hochplateau bei Westgard-Pass wo die niedrigeren, aber geologisch verwandten Inyo Mountains enden. Nach Norden verengt sich das Plateau allmählich und steigt bei Montgomery und Boundary Peaks zu einem "Bug" über 13.000" (4.000 m) an, dann fällt die Bergkette ab und endet am Montgomery Pass. Aber der Höhepunkt des Sortiments -- Weißer Berggipfel (14.252'/4.344m) - ist im Wesentlichen ein erloschener Vulkan, der sich auf dem dreieckigen Plateau etwa 25 km südlich des Bugs befindet.

Das Sierra Nevada Range entlang der westlichen Grenze dieses Beckens hat zwei etwas höhere Gipfel, was den White Mountain Peak zum dritthöchsten Kaliforniens oder zum zwanzigthöchsten Gipfel der USA außerhalb Alaskas macht.

Die White Mountains sind von der Sierra Nevada durch Downfaulted . getrennt Owens-Tal. Auf der Ostseite verläuft die Staatsgrenze Kalifornien-Nevada fast parallel zum Gebirge und überquert den Kamm nahe seinem nördlichen Ende, so dass der Boundary Peak (13.147 Fuß, 4.007 m) Nevadas höchster Gipfel ist, während alle anderen hohen Gipfel in Kalifornien liegen.

Geschichte

Landschaft

Vom Owens Valley aus betrachtet, hat der untere südliche Teil der White Mountains ein sanftes Aussehen, das mit dem steilen Schauspiel der gegenüberliegenden Sierra Nevada kontrastiert. Offensichtlich handelt es sich hier um Wüstenberge mit vielen Pinienbäumen, aber ohne dichte Wälder. Dann in Richtung Norden durch ein oberes Tal (Chalfant) erhebt sich der Kamm der Bergkette von 10.000-14.000 ft und wird zu einer einschüchternden Wand, die weit in die alpine Zone hineinreicht. Am nördlichen Ende sind Boundary und Montgomery Peaks vollkommen zufriedenstellende Berge: steil, spitz und oft schneebedeckt.

Etwa im Osten im Fishlake Valley in Nevada haben abgestorbene Gletscher ein Dutzend Talkessel hinterlassen, die durch massive Kämme getrennt sind. Abgesehen von den steilen Kar-Kopfwänden sind die Hänge auf dieser Seite sanfter und die Bergkette hat einen breiten Schwemmrock, der von grünen Bändern durchzogen ist, die sich als Birkendickicht entlang permanenter Bäche entpuppen. Unbefestigte Straßen folgen vielen von diesen über die Schwemmfächer bis in die darüber liegenden Canyons, die zum Erkunden einladen. Tatsächlich können die meisten Talkessel bis zum Kamm erwandert werden, wenn man genug Kraft hat, um sich durch das Gebüsch zu schieben, oder eine clevere Routenfindung, um sie zu umgehen. Südlich in der Nähe der Stadt Dyer nehmen die Osthänge des White Mountain Peak das verzerrte Aussehen von Wüstenbergen an, bis die oberen Kare und der Gipfel schließlich klar werden.

Wenn man über den Westgard Pass in die Bergkette fährt, steigt der State Highway steil durch Salbei- und Geröllfelder zu einem Plateau mit ziemlich dichten Beständen von Pinyon Pine und Juniper an. Dies ist der Pass und die Staatsstraße führt auf der anderen Seite weiter, aber eine Bergzufahrtsstraße führt nach Norden und führt am Grandview Campground vorbei, der einen weiten Blick über das Owens Valley bis hin zu den Sierras bietet, aber kein Wasser. Die Straße verlässt die Pinyon/Juniper-Zone für Busch - Salbei und Mountain Mahagoni. Dann nivelliert es sich auf etwa 10.000 Fuß entlang einer merkwürdigen floristischen Grenze. Die Bürstenzone ist auf schieferbraunes Gestein beschränkt. Rechts wird das Substrat weiß - Dolomit, ein karbonatartiges Gestein wie Kalkstein, nur mit Mangan und Kalzium, und es ist dünn bewaldet mit Bäumen, die bis zu 10 m hoch werden.

Tier-und Pflanzenwelt

Halbwüste mit Beifuß bis zu einer unteren Waldgrenze auf 2.000 m, dann Einblättrige Pinyon-Kiefer und Utah-Wacholder bis etwa 9.000 Fuß (2.700 m), Berg Mahagoni für die nächsten 200 m bürsten, dann Limber-Kiefer und Grannenkiefer bis zu einer alpinen Waldgrenze auf 11.000' (3.300 m). Beifuß und Gras erreichen eine Höhe von 3.700 m, vereinzelte Alpenpflanzen erreichen eine Höhe von 4.300 m. Birke und Espe, darunter einige Zwergaspen entlang von Bächen. Kleine Restbestände von Ponderosa-Kiefer, Jeffrey Pine, Lodgepole-Kiefer und Sierra Wacholder.

Maultierhirsch wo immer es krautiges Grasen gibt, Dickhornschaf auf steilen, felsigen Hängen, wilden Pferden, Murmeltiere, Pika. Keine einheimischen Fische in Gebirgsbächen, aber eingeführt Bach-, Bach- und Regenbogenforelle Fortpflanzungspopulationen aufgebaut haben. Selten Paiute Cutthroat Forelle wurden in Teile von Cottonwood und Cabin Creeks eingeführt und haben begrenzte Populationen etabliert, die vor dem Angeln geschützt sind.

Klima

Kalte Winter mit Stürmen vom Pazifischen Ozean, der Regenschatteneffekt der Sierra Nevada nimmt mit der Höhe ab, so dass die Schneedecke zunimmt. Vorbehaltlich späten Frühlingsstürmen genannt Tonopah-Tiefs bis Juni Schnee bringen. Trocken und warm im Juli, mit gelegentlichen Gewittern im August und September, verursacht durch warme, feuchte Luftmassen aus dem Golf von Kalifornien. Klares, mildes Wetter wechselt bis Oktober mit gelegentlicher Kälte und Schnee ab. Im November zunehmend winterlich.

Reinkommen

Hauptsächlich auf der Straße. Vom nördlichen Stadtrand von Los Angeles über Staatsstraße 14 und US-Route 395. Aus der Gegend von San Francisco über Staatsstraße 120 Über Tioga-Pass (nur im Sommer) oder andere Pässe über die kalifornischen Routen 108, 4 oder 88 weiter nördlich. Der US 50 neben dem Lake Tahoe ist der südlichste Pass, der das ganze Jahr über geöffnet ist. Normalerweise müssen Sie die U.S. 395 für eine Stunde oder länger nach Süden nehmen. 120 östlich von Route 395 at Lee Vining zur US-Route 6 bei Benton bietet eine Abkürzung zum nördlichen Ende der Bergkette oder zu den östlichen Canyons über die Nevada-Route 264.

Kalifornien Autobahn 168 Blätter US 395 beim Große Kiefer und überquert den Westgard Pass am südlichen Ende der Range. Eine asphaltierte Zufahrtsstraße vom Pass erreicht Schulman Grove auf ca. 10.000 ft, dann führt eine Schotterstraße vorbei an der Höheren Patriarchenhain in die Alpenzone. Es ist von den meisten Autos vorsichtig fahrbar bis zum Barcroft-Labors Forschungskomplex auf 12.500 ft, ist aber normalerweise zwei Meilen tiefer eingezäunt.

US 395 folgt Owens Valley von Big Pine nach Pin Bischof. US-Highway 6 beginnt nördlich von Bishop, im Anschluss an die Chalfant und Queen Valleys unmittelbar westlich des Gebirges, dann Überquerung Montgomery-Pass am nördlichen Ende des Bereichs. Nördlich der Nevada State Line führt eine Schotterstraße ab, die mit normalen Autos zur Queen Mine auf etwa 2.400 m gefahren werden kann. Eine grobe Verlängerung, die 4WD erfordert, erreicht den Kamm auf einer Höhe von etwa 10.000 Fuß (3.000 m) nördlich des Boundary Peak, einem empfohlenen Ausgangspunkt für die Besteigung des höchsten Punkts von Nevada.

Auf der östlichen (Nevada) Seite des Gebirges kreuzt die asphaltierte Nevada Route 264 Fischseetal, aber Benzin und Dienstleistungen gibt es nur in der Stadt Färber. Schotterstraßen zweigen in die meisten Eastside-Canyons ab. Sie können von 2WD-Fahrzeugen mit angemessener Bodenfreiheit vorsichtig ziemlich hoch gefahren werden und von 4WD-Fahrzeugen etwas höher. Topografische Karten sollten vor der Abreise konsultiert werden und lokale Meinungen einzuholen schadet nie. Das Reisen in Konvois ist eine gute Idee, und zweifelhafte Strecken sollten immer zu Fuß erkundet werden.

Gebühren und Genehmigungen

Während ein Großteil der White Mountains kostenlos zugänglich ist, wird ab 2020 eine Gebühr von 3 USD pro Person (maximal 6 USD pro Fahrzeug) für den Eintritt in den Ancient Bristlecone Pine Forest (Kinder unter 18 Jahren frei) erhoben, die während der Sommermonate erhoben wird. Inhaber eines Interagency Park Passes müssen keine Eintrittsgebühr bezahlen.

Es gibt einige geht vorbei für Gruppen, die zusammen in einem privaten Fahrzeug reisen, oder Einzelpersonen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die freien Eintritt in alle Nationalparks sowie zu einigen nationalen Denkmälern, nationalen Wildschutzgebieten und nationalen Wäldern bieten:

• Die $80 Jahreskarte (gültig für zwölf Monate ab Ausstellungsdatum) kann von jedermann erworben werden. Militärangehörige können einen Freipass erhalten, indem sie eine Common Access Card (CAC) oder einen Militärausweis vorzeigen.
• Die $80 Seniorenpass (gültig für das Leben des Inhabers) steht US-Bürgern oder Personen mit ständigem Wohnsitz ab 62 Jahren zur Verfügung. Antragsteller müssen Staatsbürgerschaft und Alter nachweisen. Dieser Pass bietet auch eine Ermäßigung von fünfzig Prozent auf einige Parkeinrichtungen. Senioren können auch eine Jahreskarte im Wert von 20 US-Dollar erwerben.
• Die Freiheit Zugangspass (gültig für das Leben des Inhabers) steht US-Bürgern oder Personen mit ständigem Wohnsitz mit dauerhafter Behinderung zur Verfügung. Die Antragsteller müssen die Staatsbürgerschaft und die dauerhafte Behinderung nachweisen. Dieser Pass bietet auch eine Ermäßigung von fünfzig Prozent auf einige Parkeinrichtungen.
• Die Freiheit Freiwilligenpass steht Personen zur Verfügung, die 250 oder mehr Stunden Freiwilligenarbeit bei Bundesbehörden geleistet haben, die am Interagency Pass-Programm teilnehmen.
• Die Freiheit Jahreskarte für die 4. Klasse (gültig von September-August des 4. Schuljahres) ermöglicht dem Träger und allen mitreisenden Passagieren die Einfahrt in einem privaten, nicht gewerblichen Fahrzeug. Anmeldung bei der Jedes Kind im Freien Webseite erforderlich.

Der Nationalparkservice bietet an fünf Tagen im Jahr freien Eintritt in alle Nationalparks:

• Martin Luther King Jr. Day (dritter Montag im Januar); nächste Feier ist der 18. Januar 2021
• Der erste Tag der Nationalparkwoche (dritter Samstag im April); nächste Feier ist der 17. April 2021
• Geburtstag des National Park Service (25. August)
• National Public Lands Day (vierter Samstag im September); nächste Feier ist der 25. September 2021
• Veteranentag (11. November)

Herumkommen

Sehen

• 37.3856-118.17891 Schulman Grove. Der Schulman Grove ist der am besten zugängliche Borstenhain des Parks mit einem Besucherzentrum, Wanderwegen und Toiletten. Es ist die Heimat von Methusalem, dem ältesten bekannten Baum der Welt mit einem Alter von mehr als 4800 Jahren und bietet von seiner 3.000 Meter Höhe aus einen Blick auf die Berge der Sierra Nevada und das nördliche Death Valley. (aktualisiert Okt. 2020)

• 37.5272-118.19782 Patriarchenhain. Patriarch Grove liegt 19 km außerhalb von Schulman Grove auf einer abgestuften Schotterstraße und knapp unterhalb der Waldgrenze auf 3.400 m Höhe und ist die Heimat des Patriarchenbaums, der größten Borstenkiefer der Welt, und ist ein beliebter Ort bei Fotografen (Licht ist am besten morgens). Während die erhöhten Niederschläge es den Bäumen ermöglichen, größer zu werden, sind sie nicht so alt wie die in Schulman Grove. Auf der Straße von Schulman nach Patriarch kommen Sie an mehreren anderen Borstenhainen vorbei, von denen einige sehr fotogen sind. Dieser Hain hat Toiletten, Picknicktische und zwei kurze Wege. (aktualisiert Okt. 2020)

Tun

Wandern

• 37.3852-118.17851 Bristlecone Cabin Trail (0,5 Meilen (0,80 km) einfache Fahrt), Startet am Besucherzentrum Schulman Grove. Der Bristlecone Cabin Trail ist ein relativ einfacher Weg, der historische Bergbauhütten aus Borsten- und Kiefernstämmen besucht. Schilder informieren über frühe Bergbauversuche in der Umgebung. Die meist flache Route kann als Hin- und Rückweg vom Besucherzentrum aus begangen werden, oder Sie können eine 2,4 km lange Schleife machen, indem Sie einen Kamm hinauf und über den Methusalah Walk zurückfahren. (aktualisiert Okt. 2020)

• 37.3856-118.17892 Entdeckungspfad (1 Meile (1,6 km) Schleife), Startet am Besucherzentrum Schulman Grove. Dieser kurze Rundweg führt zu dem Teil des Hains, in dem Dr. Edmund Schulman den ersten bekannten 4000 Jahre alten Baum der Welt entdeckte. Der Lehrpfad bietet Exponate und Bänke sowie Ausblicke auf die Berge der Sierra Nevada. Planen Sie etwa eine Stunde ein, um den kurzen Weg aufgrund der Hügel zu wandern. Sie werden während der Schleife 91 m an Höhe gewinnen und wieder verlieren, was aufgrund der Höhe anstrengender sein kann als erwartet. (aktualisiert Okt. 2020)

• 37.3853-118.17833 Methusalem-Wanderweg (4,5 Meilen (7,2 km) Schleife), Startet am Besucherzentrum Schulman Grove. Der Methusalem Walk Trail ist eine äußerst landschaftlich reizvolle Route, die durch dichte Teile des Hains führt. Methusalem, der älteste bekannte Baum der Welt mit einem Alter von über 4800 Jahren, befindet sich entlang dieses Weges, aber sein Standort wird vom Forstdienst geheim gehalten, um ihn zu schützen. Teile des Weges bieten einen Blick in das nördliche Death Valley. Der Weg verliert und gewinnt dann 900 Fuß (270 m) an Höhe, was angesichts der dünnen Luft auf 10.000 Fuß (3.000 m) Höhe eine Belastung sein kann; Bringen Sie zusätzliches Wasser und Sonnencreme mit und planen Sie 2-4 Stunden Wanderzeit ein. Meilenmarkierungen befinden sich alle halbe Meile, um Wanderern zu helfen, ihren Fortschritt zu verfolgen. (aktualisiert Okt. 2020)

Andere Aktivitäten

• Wandern oder fahren Sie (4wd) hinunter in das obere Cottonwood Basin und erkunden Sie es zu Fuß. Dieses Gebiet weist eine interessante Mischung aus Karbonat- und Granitgeologie auf. Neben subalpinen Bristlecone und Limber Pines gibt es im Becken ausgedehnte Espenhaine und einige große Sierra Wacholder, die wie Miniaturmammutbäume aussehen. Bäche haben reichlich Forellenpopulationen. Angeln ist in North Fork verboten, da es ein Zufluchtsort für seltene Paiute Cutthroat Forellen ist.
• Fahren Sie zum Gipfel der Zufahrtsstraße über Patriarch Grove und erklimmen Sie dann die 3.700 m hohen Paiute- und Schafberge. Der einfachste Weg in die alpine Zone in Monddolomit-Wüsten zu wandern.
• Parken Sie am verschlossenen Tor und wandern Sie 3,2 km bis zu den Barcroft Labs auf 12.500 Fuß. Dies ist eine große Forschungsstation in großer Höhe, die von der University of California betrieben wird.
• Wandern Sie die Jeep-Straße weitere 5 Meilen zum Gipfel des White Mountain Peak, wo sich eine kleinere Forschungsstation befindet. Dies ist eine leichte Wanderung, aber aufgrund der Höhe, des möglichen Schnees auf dem Weg in der Nähe des Gipfels und der Möglichkeit, in einen Sturm zu geraten, der weit vom Schutz entfernt ist. Campen Sie über Nacht am verschlossenen Tor (11.700 ft), um sich an die Höhe zu gewöhnen. Eine permanente Grubentoilette befindet sich am verschlossenen Tor.
• Für eine Akklimatisationswanderung können Sie die oberen Kopfwände von vier verschiedenen Talkesseln umrunden: die Nord- und Südgabeln des Perry Aiken Creek, die nordöstlich von Barcroft liegen und die Gipfeljeepstraße bis auf etwa 13.000 Fuß hochgehen. Oder die North und South Forks des McAfee Creek, die östlich von Barcroft liegen. Die South Fork hat einen interessanten Bestand an Zwerg-Espen.
• Rucksack vom Barcroft Gate oder Lab nach Norden, über den White Mountain Peak, über einen kurzen, messerscharfen Grat der Klasse 3-4 zum breiteren Gratgipfel dahinter und weiter zu einem Sattel mit Bächen darin etwa 10 Meilen nördlich von Barcroft, was ein hübscher langer Tag. Am nächsten Tag geht es weiter nach Norden über die Mounts Hogue und Dubois, den Jumpoff über einem schmalen Pass, und dann (Klasse 3-4) hinauf zum Montgomery Peak, vielleicht mit Seil und Schutz, dann über den Boundary Peak. Packen Sie Wasser ein oder planen Sie Schneeschmelze von semi-permanenten Schneefeldern auf den Gipfeln der Eastside-Kars ein. Planen Sie eine zweite Nacht ein, dann fahren Sie am dritten Tag über den Trail Canyon (wo Sie ein Fahrzeug abgestellt haben) oder fahren Sie entlang des Kamms zu einer 4WD-Straße nördlich von Kennedy Point auf einer Höhe von 10.000 Fuß. Auf dieser Straße nach Westen erreichen Sie Queen Mine, die der Ausgangspunkt ist, wenn Sie kein Allradfahrzeug haben.
• Erklimmen Sie den Boundary (und Montgomery) Peak über den Trail Canyon oder die Straße bis zum Kamm von Queens Mine.
• Nachmittags Rucksack zum Middle Canyon. Wenn es nicht genügend Schneeflecken oben gibt, holen Sie sich 2 Gallonen aus dem Bach am Fuße des Mountain Mahogany Ridge, erklimmen Sie dann diesen Grat auf 11.000 Fuß Höhe und zelten. Tageswanderung bis zum schmalen Pass, dann südlich entlang des Kamms nach Jumpoff und Dubois. Fahren Sie weiter südlich von Dubois zum Aussichtspunkt mit Blick auf den Berg. Hogue und untere Teile der Pelissier Flats. Machen Sie einen Rückweg und kehren Sie über den markanten Grat S des Middle Canyon zum Camp zurück, den sandigen Abhang in den Middle Canyon hinab und zurück zum Camp. Abfahrt über den Middle Canyon am nächsten Morgen.
• Fahren Sie mit dem Allradfahrzeug zum Roadhead in der Nähe der Cowboyhütte am Chiatovich Creek und bauen Sie ein Lager auf (nicht zu nahe der Hütte - es sieht schlangenartig aus). Von hier aus haben Sie drei Kare zu erkunden
  • N Fork Chiatovich, genau nach Westen begehbar bis zum Kamm in der Nähe des Gipfels des Berges. Dubois
  • S Fork Chiatovich - nehmen Sie den Kuhpfad SW die alte Moräne hinauf, dann nach Westen in den Talkessel. Headwall ist etwas steil, kann aber links erklommen werden. Dies bringt Sie zu den unteren Pelissier Flats zwischen den Mts. Dubois und Hogue
  • Davis Creek - wie für S Fork, dann oben auf der Moräne nach dem Kuhpfad nach links suchen. Folgen Sie diesem bis zu einem Sattel, dann steigen Sie rechts (westlich) über einen steilen, aber nicht sehr hohen Grat. Dies bringt Sie in das Davis. Es kann bis zum Kamm in der Nähe des Berges verfolgt werden. Hogue.
• Indian Creek - holprige Straße kann mit Allradfahrzeugen fast bis zur Stirnwand befahren werden. Wandern in SW bringt Sie zu den Chiatovich Flats mit Blick auf den oberen Birch Creek. Dieser Stream ist wahrscheinlich permanent. Gehen Sie flussaufwärts, um den Berg zu besteigen. Hogue und Dubois oder flussabwärts, um einen merkwürdigen Sattel zu erreichen, der westlich von Birch Creek und östlich von Cabin Creek entwässert wird.
  • Eine Abzweigung vom Indian Canyon führt nach Südwesten zu einem Bergbauanspruch. Die Straße mag zwar mit einem Gatter versehen sein, aber sie führt bis zur Spitze eines hohen, buschigen Kamms westlich von Chiatovich Flats. Ein besserer Weg hinauf zu den Wohnungen ist, einer markanten Rinne zu folgen, die von dieser Straße nach rechts abzweigt, die direkt in die Wohnungen führt.
• eine holprige Straße den Leidy Canyon hinauf kann innerhalb von etwa 1/2 Meile von einem Kuhpfad bis zu den Perry Aiken Flats befahren werden. Dieser breite Grat kann bis zum Kamm in der Nähe des Gipfels 13.908 (Fuß) nördlich des White Mountain Peak erwandert werden. Von einem Punkt knapp unterhalb der Baumgrenze auf diesem Bergrücken ist es möglich, sich nach Süden in den Northwest Fork des Perry Aiken Creek zu bewegen, ein malerischer Gletscherkessel mit einem Blockgletscher und kleinen Seen östlich des White Mountain Peak.
• Der North Fork des Perry Aiken Creek ist der größte Gletscherkessel der White Mountains. Es ist möglich, ihn vom Fishlake Valley in der Nähe der Stadt Dyer zu erklimmen, aber der Canyon ist buschig und ohne Zufahrtsstraße in den Canyon beträgt der Höhenunterschied zum White Mountain Peak etwa 3.000 m.

Kaufen

Essen

Das ist nein route des gourmands. Ländliche Cafés, die eine westliche Version der Landhausküche und lokale ethnische Spezialitäten servieren, sind möglicherweise die interessantesten gastronomischen Möglichkeiten.

Entlang der US 395 hat Big Pine rustikale Cafés. Bishop hat eine größere Auswahl an Restaurants, darunter Fastfood-Ketten und begrenzte ethnische Speisen wie mexikanisch, chinesisch und möglicherweise baskisch.

Auf US 6 gibt es ein Café in Benton, Kalifornien, wo US 120 endet. Benton hat eine Paiute-Bevölkerung, so dass es möglich sein kann, Frittiertes Brot und andere Spezialitäten der amerikanischen Ureinwohner zu probieren und sich unter die Einheimischen zu mischen - auch Viehzüchter.

Im Fish Lake Valley gibt es in Dyer, Nevada, Café-Essen. Eine weitere Gelegenheit, sich unter die Einheimischen zu mischen.

Oben in den Bergen muss man autark sein. Die Auswahl in lokalen Lebensmittelgeschäften ist begrenzt, mit der möglichen Ausnahme von Bishop. Die meisten Besucher werden Lebensmittel und Rucksacknahrung mitbringen wollen.

Trinken

In Bars und Tavernen in Big Pine, Bishop, Montgomery Pass und Dyer. Dies sind wichtige soziale Zentren im ländlichen Westen, es sei denn, der Einfluss der Mormonen ist stark. Eine gute Möglichkeit, Einheimische kennenzulernen.

Schlafen

Unterkunft

Camping

• 37.3335-118.18731 Campingplatz Grandview. Dieser Campingplatz mit 23 Plätzen liegt auf einer Höhe von 2.600 m, nur 8,0 km von Schulman Grove entfernt und verfügt über eine Politik der minimalen Beleuchtung und Generatoren, was ihn in Kombination mit seiner Höhe und dem offenen Raum zu einem großartigen Ort für Sterne beobachten. Gewölbetoiletten, Picknicktische und Parkplätze für 1-2 Fahrzeuge sind vorhanden, aber es gibt kein fließendes Wasser. Das Sammeln von Holz für Feuer ist strengstens untersagt, und alle Standorte sind first-come, first-served. $5 pro Nacht (Preise 2020). (aktualisiert Okt. 2020)

Hinterland

Bleib sicher

Giftige Klapperschlangen werden nie in einer Höhe von 10.000 Fuß (3.000 m) und selten in großen Höhen gefunden. In Wüstengebieten sind sie jedoch weit verbreitet und sollten mit Vorsicht behandelt werden - im Allgemeinen schlagen sie nicht zu, wenn sie nicht erschreckt werden. Wildpferde und Hausrinder sollten nicht angefahren oder belästigt werden. Bären und Berglöwen sind extrem selten, aber bis zu den oberen Grenzen der subalpinen Zone möglich.

Sanfte Steigungen weichen schmalen Kämmen, die entlang des Kamms unmittelbar nördlich des White Mountain Peak und am Montgomery Peak am nördlichen Ende der Bergkette zu Seilen und Schutz empfehlen. Wanderer in der alpinen Zone sollten außer im Sommer immer auf Kälte und Schnee vorbereitet sein.

Die meisten Canyons haben permanente Bäche, aber bis Ende Juli kann das Wasser entlang des Kamms knapp werden, außer in einem Sattel auf halbem Weg zwischen White Mountain Peak und Pelissier Flat, der von Cabin und Birch Creeks entwässert wird. Es kann auch semi-permanente Schneefelder über 3.700 m geben, aber dies sollte visuell vom Fish Lake Valley östlich des Gebirges bestätigt werden, bevor man sich auf sie für Wasser verlässt.

Der CA State Highway 168 sollte konservativ befahren werden. Es ist eng mit steilen Steigungen und scharfen Kurven.

Off-Highway-Fahrer sollten genügend Wasser, Lebensmittel, Werkzeuge, Teile, Abschleppseile, Benzin und warme Kleidung mitnehmen, um kleinere Pannen zu überstehen. Es ist ratsam, in Gruppen von mindestens zwei Fahrzeugen zu reisen. Schotterstraßen müssen langsam und vorsichtig befahren werden, um Schäden durch herumfliegende Steine, Abrutschen von der Straße und plötzliches Auftreten von Auswaschungen oder großen Steinen zu vermeiden. Obwohl 2wd-Fahrzeuge auf schlechten Straßen ziemlich weit fahren können, sind diejenigen mit geringer Bodenfreiheit wahrscheinlich zu anfällig. Seien Sie schließlich konservativ, wenn Sie auf dem Hinweg steile Abfahrten hinabsteigen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie beim Hinausgehen nicht wieder hochkommen können.

Geh als nächstes

Wie viel wollen Sie noch rausholen? OK, Sie könnten die SilverPeak Range auf der Ostseite des Fishlake Valley erkunden. Die Aussicht auf die Weißen Berge sollte unvergesslich sein. Am südlichen Ende des Fishlake Valley in Kalifornien in der Nähe der Kreuzung der California Routes 168 und 266 führt eine Schotterstraße nach Südosten und führt ins Eureka Valley hinab, das für seine großen Sanddünen berühmt ist. Von dort können Sie über den nächsten Bergrücken in den nördlichen Teil von fahren Todes-Tal. Oder Sie fahren auf der Nevada Route 266 nach Osten zur U.S. Route 95 und dann nach Süden zu den hellen Lichtern von Las Vegas. Tun Sie dies nach Sonnenuntergang und Sie werden beginnen, das Neon aus so großer Entfernung zu sehen, dass es zu einer fantastischen Fata Morgana oder sogar zu einem Besuch von Außerirdischen im Weltraum verschwimmt. Wenn Sie eine eingefleischte Wüstenratte sind, finden Sie die Weißen Berge vielleicht etwas zu konventionell, so dass die trockeneren Inyo-Berge im Süden eher Ihre Tasse Tee sein könnten.

• Benton, Kalifornien - Stadt in der Nähe der Staatsgrenze von Nevada. Gas, Café, kleines Motel. Kleine Reservierung für Paiute-Indianer. Kreuzung der US 6 und State Route 120 nach Monosee und Yosemite.
• Große Kiefer, Kalifornien - Gas, Geschäfte, Fastfood und Cafés. Kreuzung der U.S. Route 395 und der State Route 168 nach Westgard Pass, Fishlake Valley und U.S. 95.
• Bischof, Kalifornien - Größte Stadt im Owens Valley. Ziemlich große Auswahl an Tankstellen, Fast Food und lokalen Restaurants und Geschäften. Rangerstation für den Bezirk White Mountain des Inyo National Forest. Kreuzung der US-Route 395 und 6 im Norden der Stadt.
• Dyer, Nevada - einzige Stadt im Fishlake Valley östlich der White Mountains. Gas, Gemischtwarenladen, Café/Bar, Post.